Приобрел "Вега-12Б". Как его лучше использовать? Выбросить не предлагать-деньги плачены. ;-)

VALERIY& nbsp;N
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Если не ошибаюсь, это обьектив системы Пентакон 6, для него есть переходники Переходник КП-6/Н



Хотя с его рабочим отрезком его куда хочешь можно приспособить.

Спасибо, Bench. А на Кенон его можно установить? В инете поискал, везде ттх и тту а примеров на кенон нет. Нашел ремонт диафрагмы (у меня она прокручивается).

VALERIY& nbsp;N
Разумеется да. Переходник будет зваться Pentacon 6 Lens To Canon EOS, есть даже с чипом подтверждения АФ.
Ценник от 15 зеленых без чипа, с чипом от 25.

У меня тупой вопрос не совсем в тему, скорее из теории, а она тут местами проскакивает.

Почему широкоугольные объективы в большенстве своем имеют максимальную светосилу в 2.8? С телевиками понятно, там ограничение уже физическими размерами, сделать соотношение диаметра к фокусному 1/1,4-2 довольно проблематично. На 50 мм - реально, что подтверждается и стеклами с 1.2. А с короткофокусными то в чем проблема?

Начнем с того что 1,4 для ширика сейчас уже почти норма.

А для старых я не могу точно ответить, но причин несколько скорее всего.
1. у старых светосильных шириков (2,5...2,0) хреновая цветопередача и мыльные углы (лечится дорогими стеклами и просветлением МС).
2. цена/качество (случаев когда позарез нужно 1,4 на широком угле не так уж и много).
3. Типовая область применения ширика (высокая светосила на ближних дистанция ему не нужна, в отличии от портретных и штатных).
4. разница в ГРИП честно говоря мизерная между 1,4 и 2,8.

скорее всего 2,8 "так получилось" из многих соображений и компромиссов.

Продающиеся 35/1,4 это скорее рекламный ход чем надобность. На 1,4 даже одного человека снять трудно, а ширик предполагает например групповую съемку в тесном помещении в любом случае со вспышкой.


есть пара мест где 1,4 может пригодиться, например съемка крещение/венчание без вспышки "в интерьере" (не портрет). Но снимать надо не ближе чем с 2м.

Потому, что широкоугольные объективы для зеркальных камер - ретрофокусные. Грубо можно представить 28/2.8 как 56/2.8 с широкоугольной насадкой 0.5х. А такой насадке(сильно упрощаю) желательно иметь диаметр передней линзы как у объектива 50/1.4, а лучше даже больше, иначе будут виньетирование и "мыло" по краям. "Желательно" - не значит "обязательно", можно просто поставить линзу поменьше, всё равно кому-нибудь и такое сгодится, а можно использовать асферическую оптику, дорогие сорта стекла итп и "дотянуть" светосилу хотя бы до f/2.

спорить не буду но насколько я знаю ретрофокусный это значит телеобъектив развернутый на 180гр.
Как бинокль.

никаких насадок.

не вникая в схемы примерно понятно. светосила также ограничена физическими размерами, только в случае с шириком, передней линзы насадки. И грубо говоря из 2х широких объективов с одинаковым фокусным и светосилой лучше тот у которого больше диаметр передней линзы.

вопрос к тем кто занимается переборкой объективов. Как не занести пыль в процессе сборки разборки в домашних условия. Пыли в любой хате полно, облить все водой из шланга не получится. Влажная уборка в доступных местах и дутие грушей перед сборкой не совсем помогают. Пыли как правило после вмешательства внутрь объектива только добавляется. Поднимать влажность в помещении? по идее чем выще влажность тем меньше пыли.

Стоит ли вообще лезть в объектив чтобы убрать 1-2 довольно крупные частички, но затащить туда несколько размером поменьше?

В ванной при включенном душе делаю, вроде получается.

Влажная уборка - это хорошо. Можно ещё побрызгать водой из распылителя.
Груша полезна только для удаления относительно крупных частиц, мелкие ей, наоборот, добавляются. Я использую сжатый воздух в баллончиках "для чистки оргтехники", но с ними надо быть осторожным: для предотвращения замерзания клапана туда наливают разные пакостные жидкости типа хлоруглерода, которые при определённом положении баллончика могут начать бить струёй.

Что касается "стоит - не стоит": если частички видны в отражённом свете - желательно почистить, если только на просвет - то и хрен с ними.

не понял методики, отраженном куда и от чего?

Когда смотришь с той же стороны, с которой приходит свет(например, объектив установлен на камере) - это значит "в отражённом свете".
Когда смотришь через объектив на источник света - это значит "на просвет".

если смотреть на объектив на камере мусор не видно потому что у задней линзы слишком темно, в фотике отражать нечему, а вот если к задней линзе приложить зеркало то мусор видно почти также как и на просвет. И на ширике плохо видно то что лежит на заднем линзоблоке. сильно все уменьшено, но видно тоже что и на просвет...

вот например что мне на днях пришло от забугорных "друзей" с описанием весьма чистого стекла... это ширик 28*2,8

первое фото на просвет, в отраженном просто нереально сфотать. кусок сверху и волосня снизу просматриваются "в отражение" в независимости заткнута задняя дыра или там зеркало приложено.

вторая: край передней линзы. внутри на тыльной стороне линзы вот такая паутинка. что это? Та самая плесень которая водится в объективе?

И что с этим со всем делать?

крупный мусор, волосинки и пыль мало влияют на "картинку".

вот если "пыльца" на линзах или разного рода конденсат - это плохо. А совсем плохо это жир на линзах особенно размазанный.

Что касается плесени, ее имхо лучше законсервировать положив объектив на открытое солнце и дать ему разогреться до высокой температуры.


Просто помните что разборка нарушает заводскую юстировку, на коленке не восстановить. ДАже если использовать разного рода вибраторы для косвенной юстировки все равно есть опасность ее нарушить при затяжке линз.

Или плюнуть и растереть.

Нда печально эта волосня очень похожа на грибок а с ним бороться очень тяжко

Так же из личного опыта если грязь между линзоблоками то тут еще можно почистить без внесения артефактов

Я пользуюсь распылителем (для чистки оконных стекл) перед разборкой влажная уборка, потом область рабочего места "обрабатываю" из распылителя (не сам стол, а вокруг него) и желательно чтобы само помешение было поменьше (идеально конечно ванна, но тут как повезет), использую средства для чистки оптики от хороших фирм (которые снижают заряд линз и как следствие пыль менее нацеливаться на них), пользуюсь ватными палочками (без ворса, покупаю в аптеке, стерильные для офтальмологов и глазников) и специальной бумагой (идет в комплекте со средством для чистки оптики), весь процесс должен занимать как можно меньше времени, т. е. перед разборкой нужно как можно больше разобрать объектив до состояния когда имееться почти прямой доступ к линзоблокам (если это конечно позволяет конструкция объектива), нужно также изучить конструкцию чтобы точно знать как разобрать и потом собрать все назад (и не тратить время на лихорадочные поиски в интернете с разобранным объективом), так советую как можно меньше прикладывать усилие при очистки внутренних линзовых поверхностей (там просветление тонкое) и не жалеть чистящих средств (не использовать повторно ватные палочки или другие инструменты), по возможности желательно просто сдуть пыль, но бывают загрязнения которые так просто не удалить, я использовал баллончики со сжатым воздухом для моделистов (для краски) потом приобрел компрессор так же для моделистов и использую его с самодельной насадкой

Если просуммировать: нужен опыт и техническое понимание дела, а так же понимание когда чтото можно зделать, а когда уже нет

Так же по собственному опыту общения со всякими аукционщиками, я прошу как можно более подробных фотографий обекта покупки, те для объектива несколько фотографий на просвет с темным и светлым фоном и несколько фото под углами 30 - 45 - 50 градусов (для контроля просветления) с обоих сторон объектива, если у продавца нет возможности предоставить эту информацию то можно просто попросить описать его впечатления от наблюдений при описанных выше условиях (обычно забугорные ребята довольно честны в отличии от наших)

Абсолютно согласен.

Но бываю случаи когда совсем никак не получиться без очистки, но правило "если оно работает - не чини" тут должно быть применино на 100%