Приобрел "Вега-12Б". Как его лучше использовать? Выбросить не предлагать-деньги плачены. ;-)

VALERIY& nbsp;N
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Если не ошибаюсь, это обьектив системы Пентакон 6, для него есть переходники Переходник КП-6/Н



Хотя с его рабочим отрезком его куда хочешь можно приспособить.

Спасибо, Bench. А на Кенон его можно установить? В инете поискал, везде ттх и тту а примеров на кенон нет. Нашел ремонт диафрагмы (у меня она прокручивается).

VALERIY& nbsp;N
Разумеется да. Переходник будет зваться Pentacon 6 Lens To Canon EOS, есть даже с чипом подтверждения АФ.
Ценник от 15 зеленых без чипа, с чипом от 25.

У меня тупой вопрос не совсем в тему, скорее из теории, а она тут местами проскакивает.

Почему широкоугольные объективы в большенстве своем имеют максимальную светосилу в 2.8? С телевиками понятно, там ограничение уже физическими размерами, сделать соотношение диаметра к фокусному 1/1,4-2 довольно проблематично. На 50 мм - реально, что подтверждается и стеклами с 1.2. А с короткофокусными то в чем проблема?

Начнем с того что 1,4 для ширика сейчас уже почти норма.

А для старых я не могу точно ответить, но причин несколько скорее всего.
1. у старых светосильных шириков (2,5...2,0) хреновая цветопередача и мыльные углы (лечится дорогими стеклами и просветлением МС).
2. цена/качество (случаев когда позарез нужно 1,4 на широком угле не так уж и много).
3. Типовая область применения ширика (высокая светосила на ближних дистанция ему не нужна, в отличии от портретных и штатных).
4. разница в ГРИП честно говоря мизерная между 1,4 и 2,8.

скорее всего 2,8 "так получилось" из многих соображений и компромиссов.

Продающиеся 35/1,4 это скорее рекламный ход чем надобность. На 1,4 даже одного человека снять трудно, а ширик предполагает например групповую съемку в тесном помещении в любом случае со вспышкой.


есть пара мест где 1,4 может пригодиться, например съемка крещение/венчание без вспышки "в интерьере" (не портрет). Но снимать надо не ближе чем с 2м.

Потому, что широкоугольные объективы для зеркальных камер - ретрофокусные. Грубо можно представить 28/2.8 как 56/2.8 с широкоугольной насадкой 0.5х. А такой насадке(сильно упрощаю) желательно иметь диаметр передней линзы как у объектива 50/1.4, а лучше даже больше, иначе будут виньетирование и "мыло" по краям. "Желательно" - не значит "обязательно", можно просто поставить линзу поменьше, всё равно кому-нибудь и такое сгодится, а можно использовать асферическую оптику, дорогие сорта стекла итп и "дотянуть" светосилу хотя бы до f/2.

спорить не буду но насколько я знаю ретрофокусный это значит телеобъектив развернутый на 180гр.
Как бинокль.

никаких насадок.

не вникая в схемы примерно понятно. светосила также ограничена физическими размерами, только в случае с шириком, передней линзы насадки. И грубо говоря из 2х широких объективов с одинаковым фокусным и светосилой лучше тот у которого больше диаметр передней линзы.

вопрос к тем кто занимается переборкой объективов. Как не занести пыль в процессе сборки разборки в домашних условия. Пыли в любой хате полно, облить все водой из шланга не получится. Влажная уборка в доступных местах и дутие грушей перед сборкой не совсем помогают. Пыли как правило после вмешательства внутрь объектива только добавляется. Поднимать влажность в помещении? по идее чем выще влажность тем меньше пыли.

Стоит ли вообще лезть в объектив чтобы убрать 1-2 довольно крупные частички, но затащить туда несколько размером поменьше?

В ванной при включенном душе делаю, вроде получается.

Влажная уборка - это хорошо. Можно ещё побрызгать водой из распылителя.
Груша полезна только для удаления относительно крупных частиц, мелкие ей, наоборот, добавляются. Я использую сжатый воздух в баллончиках "для чистки оргтехники", но с ними надо быть осторожным: для предотвращения замерзания клапана туда наливают разные пакостные жидкости типа хлоруглерода, которые при определённом положении баллончика могут начать бить струёй.

Что касается "стоит - не стоит": если частички видны в отражённом свете - желательно почистить, если только на просвет - то и хрен с ними.

не понял методики, отраженном куда и от чего?

Когда смотришь с той же стороны, с которой приходит свет(например, объектив установлен на камере) - это значит "в отражённом свете".
Когда смотришь через объектив на источник света - это значит "на просвет".

если смотреть на объектив на камере мусор не видно потому что у задней линзы слишком темно, в фотике отражать нечему, а вот если к задней линзе приложить зеркало то мусор видно почти также как и на просвет. И на ширике плохо видно то что лежит на заднем линзоблоке. сильно все уменьшено, но видно тоже что и на просвет...

вот например что мне на днях пришло от забугорных "друзей" с описанием весьма чистого стекла... это ширик 28*2,8

первое фото на просвет, в отраженном просто нереально сфотать. кусок сверху и волосня снизу просматриваются "в отражение" в независимости заткнута задняя дыра или там зеркало приложено.

вторая: край передней линзы. внутри на тыльной стороне линзы вот такая паутинка. что это? Та самая плесень которая водится в объективе?

И что с этим со всем делать?

крупный мусор, волосинки и пыль мало влияют на "картинку".

вот если "пыльца" на линзах или разного рода конденсат - это плохо. А совсем плохо это жир на линзах особенно размазанный.

Что касается плесени, ее имхо лучше законсервировать положив объектив на открытое солнце и дать ему разогреться до высокой температуры.


Просто помните что разборка нарушает заводскую юстировку, на коленке не восстановить. ДАже если использовать разного рода вибраторы для косвенной юстировки все равно есть опасность ее нарушить при затяжке линз.

Или плюнуть и растереть.

Нда печально эта волосня очень похожа на грибок а с ним бороться очень тяжко

Так же из личного опыта если грязь между линзоблоками то тут еще можно почистить без внесения артефактов

Я пользуюсь распылителем (для чистки оконных стекл) перед разборкой влажная уборка, потом область рабочего места "обрабатываю" из распылителя (не сам стол, а вокруг него) и желательно чтобы само помешение было поменьше (идеально конечно ванна, но тут как повезет), использую средства для чистки оптики от хороших фирм (которые снижают заряд линз и как следствие пыль менее нацеливаться на них), пользуюсь ватными палочками (без ворса, покупаю в аптеке, стерильные для офтальмологов и глазников) и специальной бумагой (идет в комплекте со средством для чистки оптики), весь процесс должен занимать как можно меньше времени, т. е. перед разборкой нужно как можно больше разобрать объектив до состояния когда имееться почти прямой доступ к линзоблокам (если это конечно позволяет конструкция объектива), нужно также изучить конструкцию чтобы точно знать как разобрать и потом собрать все назад (и не тратить время на лихорадочные поиски в интернете с разобранным объективом), так советую как можно меньше прикладывать усилие при очистки внутренних линзовых поверхностей (там просветление тонкое) и не жалеть чистящих средств (не использовать повторно ватные палочки или другие инструменты), по возможности желательно просто сдуть пыль, но бывают загрязнения которые так просто не удалить, я использовал баллончики со сжатым воздухом для моделистов (для краски) потом приобрел компрессор так же для моделистов и использую его с самодельной насадкой

Если просуммировать: нужен опыт и техническое понимание дела, а так же понимание когда чтото можно зделать, а когда уже нет

Так же по собственному опыту общения со всякими аукционщиками, я прошу как можно более подробных фотографий обекта покупки, те для объектива несколько фотографий на просвет с темным и светлым фоном и несколько фото под углами 30 - 45 - 50 градусов (для контроля просветления) с обоих сторон объектива, если у продавца нет возможности предоставить эту информацию то можно просто попросить описать его впечатления от наблюдений при описанных выше условиях (обычно забугорные ребята довольно честны в отличии от наших)

Абсолютно согласен.

Но бываю случаи когда совсем никак не получиться без очистки, но правило "если оно работает - не чини" тут должно быть применино на 100%

Вот очень интестная книга на эту тему !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

конечно бывают! Это имхо когда тебе или почти бесплатно достался заплесневелый объектив и тут уж все равно

или

когда продаван готовит грязный девайс на продажу.

Опять этот бред... нет юстировки линз у большинства малоформатных "фиксов". Не предусмотрена. Исключения есть - типа "Домиплана" с задней линзой на трёх винтиках, которые трогать ни в коем случае нельзя, а для чистки и не нужно - но их совсем немного.

Вы это Вебмастеру НТЦ КМЗ напишите.

И что, Webmaster где-то писал про то, что линзы при сборке "Гелиоса-44" юстируются индивидуально?

У меня есть куча фирменных сервис-мануалов и рекомендаций по ремонту. И каких-либо ограничений на разборку и сборку "фиксов" в большинстве случаев не обнаруживается(кроме немногочисленных объективов с внутренней фокусировкой, фокусировкой передней линзой, "макрорежимом" итп). Линзы чаще всего центруются коническими проточками на посадочных местах и/или закрутках, главное - не превышать усилие затяжки. На более новых объективах группы линз запаяны в пластик и крепятся винтами по периметру.

Кстати из приведенного текста следует что линзы для объектива комплектовались загодя! И посему пересадка линз из одной оправы в другую будет иметь печальные последствия.

Спасибо,я только из-за этой статьи зарегистрировался на этом сайте.
Сделал почти так для Кэнона,с выломанным зеркалом,теперь снимаю как шкальным )))

По прямому требованию нового руководства КМЗ им. Зверева был закрыт известный и очень авторитетный частный сайт "НТЦ КМЗ".
Вебмастер сайта работник НТЦ - не мог не подчиниться.

Восстановление работы в прежнем виде пока не планируется.

Надеюсь что все же сайт восстановит свою работу после смены дизайна и редактирования статей.

К счастью у нас остался сайт Геогия Абрамова, статьи которого во многом копипаста.

Просмотрел всю ветку, но такого не нашел. Нашел в и-нете. Секрет старого фотографа. Чистка оптики с помощью сажи. Берется фарфоровое чистое блюдце и к нему подносится горящая спичка. На блюдце образуется закопченное пятно. Берется чистая салфетка и это пятно промокается. Таким образом сажа наносится на салфетку. После этого этой салфеткой протирается оптика (без усилий). после этого остатки сажи сдуваются или удаляются чистой салфеткой и все жировые пятна и отпечатки на оптике исчезают. Пишут, что и покрытие не нарушается.

Коллеги! Нет ли ссылки, где можно посмотреть конструкцию\сборку объектива Юпитер 36 Б? Т.е. меня интересует процесс сборки разобранного до винтика механизма геликоида. Объектив достался в мешочке разобранным, склееный линзоблок толстый - со следами затёка в место склейки. Остальные линзы чистые.
Я загорелся идеей использовать механизм геликоида - очень нужно.
Линзоблок расклеить не удалось ни отмачиванием в спирте, ни нагревом. Посему есть план использовать другие линзы.
На сайте бываю редко. Если кто поделится информацией - бросьте в личку e-publisher$mail.ru
Спасибо.

Попробовал на стекле (старая линза со сколом) с помощью свечи и ватных палочек. Великолепно! Были следы от пальцев и еще что-то - все исчезло! Остатки сажи сдул клизмой. Хороший способ!

Здравствуйте!
Третий день читаю потрясающую тему!
Автору и всем помощникам большой респект в создании и раскрытии такой интересной темы.

с вашего позволения хочу задать уж совсем ламерские вопросы:

ну во-первых ничего разбирать и собирать я не буду и даже не пытаюсь..моя проблема в установке того что создано заводом-изготовителем времен ссср, а именно есть в наличии гелиос 44-2 и Индустар-23У 110/4.5.

заказала кольцо переходник М42 на EOS 400D... я так понимаю гелиос станет легко.
а вот второй Индустар-23У = как быть с ним?

какой переходник нужен?

и еще в !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! для чего применялись макрокольца? я не поняла?

с советской оптикой хочу просто поексперементировать... к разряду "шопоголиков, перекупщиков, раритетников" и т.д... вряд ли себя отношу..

а вот боке-лимончики, которое закручивается очень хочется попробовать хоть раз.

спасибо за ответ.

и еще самый важный вопрос: я там что-то прочла, что есть опасность зеркало зацепить.. как обстоят дела с кеноном 400д? СПАСИБО!

В личку поступил вопрос: "....Есть объектив Мир-1 № XXXXL, серебристый корпус. Повреждена задняя линза . Подскажите пожалуйста , можно заменить ее, от другого объектива?"


Конечно можно если "другой объектив" тоже МИР-1. и даже кое как снимать можно будет.

Вопрос только один - зачем портить комплектный и исправный МИР-1?

Еще раз напоминаю: любой оюъектив это очень точный оптический прибор, линзы хороших фотообъективов (не насыпной конструкции) комплектовались индивидуально. как собирался, подрезался и юстировался во время сборки "самый массовый в мире Гелиос-44" я уже писал.
МИР-1 не исключение.

Второе: использовать мануальный МИР-1 на современом DSLR (особенно на кропе) деньги на ветер.
ЛЮбой штатный мультипросветленный кит 18-55 лучше. чтобы Вы в сети не читали о супер картинках со старой оптики: всему свое время...

Наиболее интересны на цифре - телевечки Юпитер-37, Таир-11, Юпитер-21 особенно длинный Таир-3 и длиннее.

Исходя из этого можно сказать что замена задней линзы имеет смысл только для перепродажи.

исторически для макрофото (ПЗФ тоже), в Сообщение #17 чтобы дорастить задний отрезок объектива, т.е. получить фокусировку от 1...2 метров до бесконечность.

не знаю, у меня никон. Гелиосом не зацепит, а индустаром и подавно.

в паспорте к любому объективу был параграф с рекомендациями по чистке оптики.

этого ДЕБИЛЬНОГО рецепта там Вы не найдете.

Если Вы горите желанием содрать защитную пленку и просветление а так же повредить полировку - этот рецепт просто идеален!

Неужто жалко 10 баксов на микрофибру и жидкость для чистки?

nukemall, Вы так и неответили является ли отбор (коплектование) линз и юстировка с точностью до "тысячных" сверхмассового штатника Гелиоса-44 бредом?

получил письмо в личку: "....решил поработать с изменением рабочего отрезка Индустара 61ЛЗ
... сточил 2,5мм ширины монолитного заднего блока, и 2,5мм ширины трубки с резьбой. но вот теперь не могу собрать отбратно: при отводе геликоида за 0,3м выскакивает из паза трубка с резьбой, на которой закреплен линзблок.
Может поможете чем.... "

А чем тут поможешь? Я в Сообщение #62 (стр 4) даже речи не вел о подобных манипуляциях!

Лучший способ перепилки - взять по чуть чуть от каждого резерва, а не резать по 2,5 мм от деталей....

Всегда можно чтото сделать, и восстановить но это требует знаний и опыта. В Вашем случае самое плохое то что Вы укоротили собственно геликоид.

У меня черный Юпитер-9. Экспортный вариант 80-го года. 2 тонких юстировочных кольца вместо 1. Вытащил одно кольцо и открутил последнюю линзу из линзоблока на 1мм (линза, которая ближе к матрице фотоаппарата). Бесконечность на 20ти метрах. До этого у меня был сильный софт на f2, поэтому снимал только на 2.8, теперь на f2 софт стал еще сильнее, но на f2.8 его все равно уже нет.

Как попасть в бесконечность при переделки задника?

Лишнее сточено. В объективе есть регулировка упора при наводке на бесконечность поэтому сточено с запасом. Имеем небольшой перебег за бесконечность. Есть ли методика настройки резкости на бесконечности кроме разобрал-покрутил-собрал -сфотал. Призм и клиньев на фокусировочном экране нет, глазом в резкость попадаешь только примерно. чипа подтверждения фокусировки фотоаппаратом тоже нет пока. Выставлять "на глаз"? И со скольки метров дистанции до объекта для объектива с фокусным 50 начинается бесконечность?
и если "на глаз" то на какой диафрагме? С открытой дыркой подмыливает тяжело понять толи оно в далеке замылено толи в резкость не попал. на закрытой глубина большая...

А это Вы где вычитали????

А чего Вы ожидали?? объективы собираются с точностью от 0,01 и менее. Если выкрутить заднюю линзу это будет не Юпитер-9...

не совсем понял зачем нужно снимать с бесконечностью на открытой. Впрочем и ставить значение диафрагмы меньше 8...11 реально нежелательно.


Вам обязательно нужно чтобы бесконец наступал когда кольцо ложится на упор? это было важно для дальномерок, для зеркалок необязательно.

Мне проще у меня камера Никон, датчик фокусировки работает.

Я свои переделки точно на бесконец не делаю - просто это не надо, ибо делаю не для продажи а для себя, + основное назначение переделанных объективов - проверка их портретных возможностей, ибо снять на бесконце мне проще фирменной системной оптикой.

Мой ЗМ-5СА фокусируется на бесконечность без переделки. А Таир-3 имеет небольшой перебег.


Повторю еще раз много раз высказанную в этой теме мысль:
1. Снимать мануальной не чипованной оптикой труднее чем АФ в разы, если не на порядок: матрица не прощает ошибок экспозиции.

2. Не ждите от старой раритетной оптики чуда: хорошо "рисующие" схемы есть у любой конторы даже в современных АФ объективах.
В том числе и планары с зоннарами.

3. Не покупайте старые ширики на DSLR, особенно на кропы: в них косопадающие лучи, ведь пленка прозрачная!!!! В современных - телецентичнопадающие!!!

4. Имеет смыл приобретать только фиксы-телевики 135 .... 500 мм или малократные светосильные зумы.

характеристики объектива?

50 1.4 кроп 1.6


объектив настроен "на глаз" и собран. Как поймать момент между бесконечностью и перебегом за нее осталось не совсем ясно, собственно как и то нужна ли вообще резкозкость после 30-50 метров на этом объективе...

Интересно можно ли поставить переднюю линзу от 61лд на 61 лз.

Физически невозможно. Совсем никак.

гм... почему? Оптические элементы там одинаковые, даже если линза завальцована в оправу.

Я нераз извлекал линзы из вальцовок, например при ремонте Гелиоса-44 и Индустара-50 (передняя линза от И-50У)

Подскажите. Можно такого зверя посадить на никон кроп/фф?
JVC TV Zoom lens 7-70mm f/1.4

Скорее всего нет.

Вот на беззеркалку с апс-ц матрицей вполне возможно.

При пересадке самое важно знать задний отрезок объектива при фокусировке на бесконечность.

Кроме того ТВ-объектив скорее всего расчитан на сильно кропнутую матрицу. Тут поможет ЭФР если оно указано.

Ориентировочно можно оценить и самостоятельно предположив что данная оптика имеет ЭФР от 28...35мм до 280...350 мм (кратность как видно х10).

Т.е. кроп гдето 4...5.