Подскажите по объективу "Мир-1В". В доставшемся мне экземпляре, если навести на резкость удалённые предметы, по шкале расстояний риска показывает чуть меньше 20 метров. Также кольцо фокусировки имеет перебег за положение "бесконечности" и нет ощущения, что доходит до упора, а ощущение, как будто кончается резьба, плавно возрастает усилие до полной остановки кольца. Если открутить три мелких винтика по периметру кольца фокусировки, можно ли снять само кольцо? Или требуется откручивание гайки со стороны задней линзы? Хотелось бы сделать, чтобы шкала расстояний соответствовала реальности. Понятно, что вооружившись инструментом, можно и самому сообразить по ходу действия, но совет уже прошедшего этот путь не помешает...

У меня есть МИР-1В 1992 года выпуска.


скорее всего ктото снимал кольцо фокусировки и не поставил его правильно. Там ведь всего 2-3 мм.

должно чЁтко становиться на упорЫ.
скорее всего при разборке удалили стопор.

открутив три кольцо фокусировки снимается легко.
Чтобы разделить объектив на геликоид и линзоблок надо открутить снизу гайки. тогда механизм фокусировки будет на виду.


ну если есть желание то конечно можно, только смысл?

Да, похоже, что объектив уже разбирали. Линзы уж очень подозрительно чистые. Кольцо фокусировки, открутив три мелких винтика, поставил на место. Бесконечность и расстояния 0,7...1,8м теперь отлично соответствуют реальным. Думаю, что и в середине должно быть соответствие.

Заднюю гайку открутить не удалось, наверное, она на клею. После снятия кольца фокусировки и выкручивания на минимальную дистанцию в щель виден один упор, для второго даже места (отверстия) не заметно. Два штифта должны быть неподвижны, а один вращается вместе с кольцом, или наоборот, неподвижный упор один? Впрочем, это наверное неважно, так как всё равно гайку снять не могу даже с большим усилием.


Бывает, что по шкале быстрее сфокусироваться, чем на тёмном кадре ловить резкость.

Спасибо за помощь!

Задняя гайка отвинчивается специальным ключом, или можно вывернуть на бескон, т.е. чтобы гайка вышла максимально и сорвать ее пассатижами....

Упоры должны быть видны при выкручивании кольца фокусировки на 0,7м.

В этом положении через щель видны ДВА упора (удлиненные винта) на детали к которой крепится кольцо фокусировки.

Третий неподвижный упор (длинный винт) как помнится вкручен (перпендикулярно ДВУМ) чуть правее красной риски.

Один из винтов (упор бесконечности) могли выкрутить чтобы вернуть "бесконечность" на системе Никон.

Срывать пассатижами жалко, объектив в очень хорошем косметическом состоянии. Сделал инструмент/приспособление для вывинчивания, но даже замотав объектив в тряпочку и обхватив руками, сдвинуть не удалось... Боюсь что-нибудь выломать. Ну да ладно, не буду просто крутить за "бесконечность". Теперь поснимаю им в надежде, что линзы не перетряхивали...

да на мир1в заводская затяжка довольно крепкая...

Там есть возиожность утиками выкрутить стопор через щель, что скорее всего и было сделано.

Перетряхнуть половину линз могли через передок.
Впрочем у объективов с хорошими условиями хранения линзы должны быть чистыми.

Всем привет! Разобрал геликоид Вега 12в на три части,не могу собрать,помогите советом.

вот тут посмотрите !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

К сожалению не попадался.

На прошлой неделе выгуливал семью и взял с собой !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Объектив обычный, не МС. Снимал портреры спиногрызов. Цветопередача естественная, править почти не надо.
ГРИП очень маленькая. На открытой при фокусировке на один глаз серьга в ухе уже размыта в хлам.
Но на открытой объектив очень резкий, виден даже пушок на коже. Впрочем это не критично. Жена ухватила флешку с сырыми файлами и распечатала 10х15. На крупнолицевых портретах видны лишь сильные дефекты типа "прыщик". Дл крупных отпечаков правка кожи обязательна.


Рамытие фона без "изюминок". Мягкие круги нерезкости без окантовки. Дребезг при наложении кругов (как у Триплета 2,8/75) и закрутка боке (как у Гелиос-44) не наблюдается.

Сильно жалел что не взял фотоотражатель, в тени деревьев сильные тени от листвы убирать.
Очень хорошо показал себя в глубокой тени зданий.

Объектив уже давно был переделан под рабочий отрезок НИКОН, напомню основные операции:
Уменьшена высота заднего фланца с резьбой М-42 на 2 мм (на токарном станке).
Объектив естественно потерял весь механизм "мигания" включая переключатель А-М.
Для исключения засветок и попадания пыли все отверстия во фланце были залиты черной эпоксидкой, так же был залит пропил для переключателя А-М.
Штырь связанный с лепестками диафрагмы пришлось укоротить на 2-3 мм т.к. он мешал фокусировке на бесконечность.
Чтобы восстановить работу диафрагмы на штырь была одета пружина оттягивающая его против часовой стрелки.

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по объективу ВЕГА 12Б. Лежит у меня без дела потому как в нём нет диафрагмы куда делась никто не знает. Можно ли вставить из какого-то другого объектива, например от Г44-2 ?!

У меня нет такой Веги. Хотя судя по примерам в сети объектив представляет интерес.
По поводу замены. Надо сравнивать диаметры диафрагм. Кроме того следует иметь прокачанный конструкторский скилл 80 уровня и хороший запас маны желания.
Теоретически можно подобрать объектив донор и вставить узел.
Только надо ли?
Художественная ценность объектива определяется его "рисунком" на открытой диафрагме (эта Вега к примеру подкручивает фон при определеннх условиях).

Практически это значит что на зажатых Вега, гелиос-40 и китовый 18-55 становятся неотличимыми друг от друга (с поправкой на цветопередачу).

Поэтому если линзоблок чистый и исправен, то его можно попробовать без лепестков.

Так снимают владельцы разнообразных проекционников (ОКП, 35КП и пр).

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как разобрать Гелиос-44 (СТАРТ). Кольцо диафрагмы очень уж туго ходит. Хотелось бы разобрать, почистить, смазать.

Спасибо.

РАЗБОРКА ГЕЛИОС-44 СТАРТ

В начале понажимайте на кнопку, если лепестки прыгают легко то шансы починить есть.

В Вашем случае туго ходит кольцо диафрагмирования, т.е. скорее всего дело в механизме фиксации стопов диафрагмы которым управляет кольцо.
Этот механизм размещен фактически в байонете и на задней стенке посадочного фланца (изнутри корпуса объектива).
Причина банальна.
Обычно их две:
1. высыхание (загрязнение) смазки.
2. Малахитизация смазки в результате химической реакции между дюралем, бронзой, влагой воздуха и смазкой.
В смазке появляются чешуйки "малахита" резко увеличивающие трение.

Изза того, что корпус (деталь со шкалой ГРИП, основанием кнопки СПУСК и байонетом) представляет собой неразборную токарно-фрезерованную деталь, то разборку надо начинать спереди.

Процесс разборки я бы посоветовал фотофиксировать, зарисовывать, метить положения деталей маркером или иголкой, считать обороты резьб и т.д. Это поможет потом правильно собрать объектив с одной/двух попыток.

Итак, сначала открутить 3 винта на кольце фокусировки и просто снять его.

Потом надо выкрутить один винт в кольце диафрагмирования и просто скрутить его с резьбы на корпусе против часовой стрелки (число витков лучше посчитать).

На шкале ГРИП есть три стопорных винта открутив их вынимается линзоблок. Насколько помню потеряться там ни чего не должно но лучше всеже вынуть линзоблок засунув объектив например в вывернутую наволочку.

Дальше надо отмывать механизм стопов в корпусе. Я его не разбирал, но там ни чего сложного нет.


В линзоблок лучше не лезть, механизм диафрагмы очень сложный, все двигается на шарикоподшипнике без сепаратора и обоймы.
Вынув задние компоненты (линзы) можно легко и безвозвратно рассыпать механизм.

Удачи.

Сегодня нашел обалденную ссылку для любителей старой оптики и фототехники

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

и монокле строителей в частности

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Дайте пожалуйста рукописную инструкцию по сборке индустар - 61 л/д, разобрал а собрал неправильно винт неправильно выставил, а выставить не знаю как..............

В этой ветке неоднократно описывалась разборка и сборка Индустара-26М и Индустара-61 Л/Д с цветными фотографиями (посты 39, 61, 62).


Что нибудь изменится если я перепишу "от руки", отсканирую и выложу?
Кстати почерк у меня очень неразборчивый. А рисовать я вообще не умею...


Что касается многозаходной резьбы то перед и во время разборки надо было ставить метки.
Если сразу не попали - разбирайте и собирайте заново. с нескольких попыток все получится.
Эти объективы примитивны (точнее очень технологичны) - не испортите.

Вы дали слишком мало информации. хотябы фото проблемы.

Удачи.

Здравствуйте. Кто знает как разобрать Гранит 11(под м42 с не прыгающей диафрагмой)? У него тугой ход фокусировки, нужна промывка и смазка геликоида.

не попадался.

Противоположная проблема. В моём "Arsat-M 80-200" фокусировка не требует вообще никаких усилий, поэтому очень легко сбивается. Но разбирать пока не решаюсь, дальше И-61 мой опыт не простирается...

Видео инструкция по р!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Давненько я тут ни чего не выкладывал.

Некоторое время назад поднимался вопрос про юстировку объективов "на коленке" и про способ достижения бесконечности у Гелиоса-44 методом выкручивания задней линзы.

Вот фрагмент монографии Мальцева "Расчет допусков на оптические детали" 1974 г.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Из текста ясно следует что выкручивание задней линзы однозначно портит объектив.

В прошлые выходные пригласили на свадьбу (седьмая вода на киселе), никсу супруга брать запретила, пришлось выгуливал два объектива: Гелиос-44М и Юпитер-37А.
Оба не МС.

Ю-37А для крупнолицевых портретов честно говоря чрезмерно резок, видна каждая пора и пушок.
А вот парные ростовые и поясные хороши, но отходить надо метров за 10-12. Длинный он для кропа, эфр 200мм.
Иногда очень нужна бленда.

Гелиос-44М в очередной раз показал себя молодцом, волшебная плывущая картинка в пестроте листвы, но, закрутка утомляет.

В очередной раз убедился что для кропа нужен Юпитер-9 (на кропе он будет эфр+127мм), Зенитар-М 1,7/50 и надо наконец взяться и посадить на НИКОН Гелиос-65.

ЮПИТЕР-37А – личные впечатления

Мне волей случая достался Юпитер-37А произведенный на КОМЗ в 1978 году.
Т.е. на данный момент ему уже 36 лет. Сильнее всего от времени пострадал поролон в тубусе, он разложился до соплей. Пришлось тубус отмыть и заменить на «голубой» поролон-пузырчатку от упаковки чего-то импортного.
Состояние немного б/у, им пользовались, но до дыр не затерли. Тубус вообще почти в идеале.
Внутре у него на линзах несколько мелких частичек мусора.
Лепестки диафрагмы без смазки.
Контровая краска на винтах направляющих (снизу под адаптером КП-А/М42) не повреждена, похоже, что объектив не разбирался.
Усилие фокусировки среднее, из чипованного переходника М42/Н не выкручивается.
Крышек не было.

Имел стандартный переходник КП-А/М42. Чтобы получить на системе НИКОН бесконечность мне пришлось разработать и заказать изготовление укороченного переходника КП-А/М42 (на ~2 мм ниже).

Странная конструкция оправы, при выкручивании на минимальную дистанцию (1,2м) оголяется белый геликоид и блестящая смазка, выдавленная из витков. При съемке птичек и пр. мелких объектов (с дистанции 1,2м можно сфокусироваться на предмет не больше 15-20 см шириной) возникает опасность переотражений и засветок.

В отличии от Таир-3 и Таир-11 особой необходимости в бленде не увидел.

Ну и естественно возникает соображение о хранении данного объектива в «сдвинутом» виде (на «бесконечности») – так меньше всякий мусор попадет на витки геликоида.

Объектив считается лицевым портретником, но мне он лично в таком варианте не слишком нравится: с дистанции 2,5-3 м на лицах видны мельчайшие дефекты кожи. Требуется серьездо обрабатывать.

Думается что Юпитер-37 это прежде всего объектив для съемок живой мелочи – котэ, собакэ, летающих крыс, воробышков и прочих зайчиков с дистанции 3-5 метров. Возможно цветочков, пчелок, бабочек с 1,5-2 метров. Ни для чего больше столь бешеная резкость (на открытой диафрагме!) не требуется. Для серьезной фотоохоты на «дичь» он не годен. Ближе 5 метров даже городские воробышки не подпускают.

Больше нравится как предельно дешевый ростовой портретник.

p.s. на данный объектив в сети почти нет технической информации. Из !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!можно выяснить число линз, склеек и их ориентация: у Ю-37 такое же как у Ю-11.
Я сравнивал размер передней линзы, у Ю-37 она значительно больше чем у Ю-11. А вот задние на глаз одинаковы.

Гелиос-44М F2.0

Июньский вечер (18:30) в тени деревьев.

Работал в лет вслед за наемником с АФ и пыхой

Снимал в камерном джпеге (дурак, экономил флешку).

Вот что вышло после вытягивания в шопе:




не знаю насколько вышло художественно и аварельно/маслянно но очень необычно.

Добрый день! Интересный сайт - отличный от других!
Прошу Вас помочь если есть возможность касательно качества и целесообразности применения на сони некс Индустара 69, прочитал противоречивые отзывы на разных сайтах, есть возможность приобрести. Исходя из ТХ и опыта использования, возможность апгрейда. теперь надо уточнить стоит ли тратить время. вот один из отзывов на сонинекс
Заранее благодарю за помощь.

не имею возможности проверить на практике И-69, поэтому только теоретически.

вот данные о разрещение центр/край для нескольких объективов:
И-26 2,8/52 = 30/12.
И-50 3,5/50 = 38/22.
И-61Л/Д 2,8/50 = 45/28.
И-96У 3,5/50 = 60/24
Т-69-3 4/40 = 48/18.
Гелиос-81 2/52 = 50/25.
Гелиос-44 2/58 = 40/20 (в среднем)

У И-69 2,8/28 разрещение центр/край разнится от 50/32 до 44/22, что в общем объясняется малым размером кадра. Практически все Индустары (окромя и-26М) очень резкие.
С моей точки зрения излишняя резкость ни к чему, мой "Зенитар", 1,7/50 (центр/край: 43/24) на кропе резок до неприличия, поэтому я предпочитаю снимать портреты И-26, Гелиос-44 и уже года 2 как мечтаю пересадить Гелиос-65 (2/50, разрещение центр/край 35/14) на мой Никон (токаря не могу найти). У ГК-65 провал в графике разрешаюшей способности и высокая светосила что дает малую ГРИП.

Да и еще И-26 имеет необычную цветопередачу и мило снимает в контре.

Уважаемый in7sky! Помогите пожалуйста с объективом РО3-3М (2/50)
На lens-club пишут:
Объектив РО3-3М можно использовать на беззеркальных камерах, после не сложной переделки (линза блок уставливается в корпус Индустара 61 л/д , Индустар 50 или Индустар 26М).
Я так понял что Индустар надо полностью разобрать и оставить внешний корпус?
Индустар 26М, переходник EOS-EOS-M(если он нужен), переходник М39-EOS-M у меня есть , научите как РО3-3М вставить в Индустар 26М чтобы хвостовик был М39, с последующей установкой на Canon EOS-M. Спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

не держал в руках РО3-3М, но раз пишут значит можно.
Там есть автор Добавил: denis1982 вот ему и напишите.

Стоит поискать фото переделок в сети. Возможно в силу стандартизации и технологичности поженить линзоблок РО-3 с фокусером И-50 удастся, но я сомнесаюсь.

С другой стороны РО-3 должен иметь фокусер и переделка должна сводиться к проблеме как поженить переходник М42(М39)-EOS-M с хвостовиком РО-3 и сохранить задний отрезок в 32,8мм.

Все должно свестись к изготовлению прокладки между объективом и адаптером толщину которого надо высчитывать исходя из рабочего отрезка 32,8 мм

Спасибо. Фокусер на РО3 есть, буду думать.

Всем добра! Может немного не по теме, но другой подходящей не нашёл, а создавать отдельную для спорного в плане перспектив вопроса не стал. Появился у меня такой вопросик... Можно ли переделать серийный кэноновский 18-55 ll на более широкий угол? Есть у меня задумка вытащить переднюю линзу из объектива и накрутить переднюю линзу от китайского широкоугольного конвертера. Конвертер даёт угол х0,45, но он состоит из двух линз(задняя макро). ФР линз, увы, не знаю... Может кто-нибудь уже пытался так сделать? А может есть какие-то другие идеи бюджетной модернизации?

Случайно не ширик FOTGA 0.45Х в мягком мешке с резьбой М58?

Я такой на Сони 2100 юзал, давал большие искажения по краям.

Разбирать и вынимать линзы бесполезно. Проще просто изолентой примотать ширик к объективу.
тогда объектив станет как бы 18х0,45= 8 мм

Благодарю за ответ. )) Ширик Kelda, но марка роли не играет- линзы у них у всех одинаковые. Приматывать изолентой нет необходимости- он и так прикручивается к родной резьбе. Суть в том, что конвертер мылит "нипадецки" из-за макролинзы. Вот я и хочу избавиться от макролинзы. Но напрямую стекло не будет фокусироваться, поэтому и хочу убрать переднюю линзу из объектива и вместо неё поставить переднюю от конвертера, чтобы избавиться от паразитного преобразования из широкого угла в узкий и обратно.




А может тупо заменить переднюю линзу объектива на более "широкую"? Только на какую?

Завтра таки попробую поэкспериментировать с линзой конвертера, о результатах отпишусь. ))

похоже ВАшу Keldу на заводе делают утром, а после обеда мою FOTGA .

насколько мне известно конвертер состоит из двух линз специально.

Если открутить широкую часть WIDE LENS и на объектив поставить часть с надписью МАКРО то объективом можно снимать мелкие предметы, к примеру:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Работать как конвертер 0,45Х будет только скрученная стопка.
Из опыта работы с конвертером 0,45хМ58 на Сони 2100: важно установить объектив на широкий угол, только в этом случае мыло не сильно заметно. Если объектив с девайсом крутнуть на телефото - мыло было чудовищным даже на видео.

Кроме того наблюдалась сильная дисторсия (подушка) и виньетирование, оба по углам.

и еще, макро линза имеет резьбу с обеих сторон одинаковую, и потому может быть установлена на широкую часть перевернутой.

Хорошая подборка по модернизации и ремонту объективов !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Немножко о объективе "Зенитар" !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Добрый день
подскажите пожалуйста к какой кинокамере объективы с таким четырёх-лепестковым байонетом (хвостовиком)
я не могу сейчас проверить (диаметр почти 40мм)
или скорее это часть объектива, поскольку нет фокусировки

даже на знаю. похоже на кусок объектива от телекамеры.

нижнее фото очень похоже на линзоблок от индустара... привод лепестков есть?

Похоже на часть от этого объектива.


или от этого

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!!!

если это часть от этого объектива то где там на нём четырёхлепистковый байонет?
названия тоже не совпадают

мне тут подсказали что эти объективы не от кинокамеры, а какого-то оборудования, но ни кто не знает что за они и от какого...

Измерению заднего отрезка и собственно определению объективы это или части ни чего не мешает.

Кроме того довольно несложно определить число линз посчитав блики на просвет.

Здравствуйте! Попался такой объектив. Хочу приспособить на Canon 30D. Подскажите как сделать это. И свое мнение о нем по сравнению с Юпитером. СпасибоНажмите для просмотра прикрепленного файла

я с такими не сталкивался, но возможно сменой заднего фланца на сапоговский или через переходник.
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

я глянул примеры, сомневаюсь что его можно сравнить с юпитером-37 скорее с таир-11

Доброго здоровья автору ЭТОЙ ТЕМЫ и всем участникам!
Подскажите пожалуйста, как можно сделать самому лепестки диафрагмы для "Юпитер 9". Стекла в идеальном состоянии ..., кроме лепестков ...,
два сломаны, два деформированы.
Спасибо.

Проще ,наверное , найти донора и переставить лепестки.

... два месяца ищу.

Найти несложно, видимо вопрос в цене, в инете полно предложений(за пару минут можно найти).
Вот для примера .
Объектив «Юпитер-9» 2/85 автомат, черный, производство ПО "Завод Арсенал" г. Киев, 1982 г. В отличном состоянии без царапин, линзы чистые. -3000 руб.

Бери и пользуй и ни чего переделывать не надо. (кроме байонета)

Да. И в цене (попросили восстановить) ...
Кроме этой "черной девятки", есть два белых, для дальномера и зеркалки (в идеальном состоянии) их и пользую.

И еще! Есть другие стекла с поврежденными лепестками ...

с регулировкой диафрагмы у автоматов полный алес капут, просто нет кольца - регулировка из камеры. да и лепестков там - с гулькин нос.


по поводу ремонта - Ю-9 это все же портретник, поэтому было бы лучше вообще выбросить все что осталось (если съемка ради боке) или вставить фиксированую диафрагму 2,8-4,0.