Хорошо или нет решать Вам. Я не претендую на истину в последней инстанции.
Многие начинают с монокля из Г-44 и И-23У, а потом решают стоит ли двигаться дальше или бросить это...

Юпитер-3 в разрезе выглядит так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Оптическая схема Юпитер-8 визуально отличается другой задней склейкой (из двух линз).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В дело можно пустить переднюю линзу и мениск из передней склейки. Склейки с маленькой кривизной легко раскалываются, но в Ю8 кривизна большая, пишут что можно растворить склеивающий бальзам в спирте.

Да я смотрел на оптическую схему юпитера-8 и в статье читал про две линзы ( передняя и склейка ), что подходят , но думал о передней. В статье сказано , что надо поставить в подходящий корпус, какой именно не говорится, вот ищу , наверняка кто то уже делал себе подобный монокль и может посказать куда она вставляется с минимальными усилиями и затратами. Про растворение спиртом склейки интересно, при этом не страдает просветление? И какая линза все таки предпочтительнее первая или от склейки ?

Вот чертеж Ю8:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Передняя линза по другим данным 29,5 мм.

Подходящий корпус может быть любым, сам же видишь что экспериментатор часто просто вклеивал на герметик.

Как вариант корпуса оправа Г44, передняя линза имеет диаметр 31мм:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Можно попробовать два ваианта моноклей.

Сейчас собираю монокль на базе корпуса гелиоса-44-м4 и передней линзы юпитера-8м. Возникли вопросы :
1.Какой диаметр отверстия диафрагмы делать для выбора места ее расположения? Диаметр линзы - 29,5 мм. Как ее рассчитать потом на разные значения 3,5 5 8 ?
2,Насколько критично съедание видимого диаметра линзы прижимными кольцами и стаканом ? У меня сейчас линза лежит в стакане с резьбой, который вкручивается в подыижный корпус гелиоса и соответственно легко юстируется на бесконечность, но при этом видимый диаметр линзы снижается до 22 мм. Сейчас стачиваю напильником внутри стакана конус и выйду на 26 мм видимой линзы, т.е. как и на родном креплении в объективе, но остается еще высота стакана 15 мм после линзы с этим диаметром 26 мм .Камера nikon d5000, может быть кроп все спишет ? Не хочется вклеивать линзу в сам корпус гелиоса, т.к. во первых сложно вклеить ровно, а во вторых очень удобно вращением стакана подобрать точно бесконечность.

Диаметр отверстия диафрагы ( 1/3 : 1/6 ) F, выбирают в зависимости от требования к рисунку, а не от места расположения линзы.
Диафрагма только внешняя. Перед линзой. Линзу желательно крепить снаружи оправы, т.к. если линза широкоугольная возможно виньетирование.

Положение диафрагмы подбираеся визуально. Основной критерий - минимальная кома по краям кадра (световые пятна/точки в одну сторону растягивает).
Диафрагмы обычно советуют делать съемые. Ориентировочный диаметр отверстия для монокля из передней линзы Г44 18...22 мм, рекомендуют 18мм.
Вообще светосила / максимальная диафрагма (относительное отверстие) равна f/dл, где:
f - фокусное расстояние монокля;
dл - диаметр линзы (действующее отверстие);
У передней линзы Юпитер 8 фокусное примерно 60 мм, т.е. светосила монокля 60/26 = 1:2,3.
Отсюда легко вычислить что диаметр отверстия (1/3 : 1/6) будет от 20 до 10 мм.

Предварительную диафрагму, чтобы отъюстировать монокль, устанавливают на расстоянии 1/10 F от предполагаемой посадочной плоскости линзы. Светофильтр в переднюю часть оправы вклеивают эпоксидным клеем или ввинчивают на законное место.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

над вопросом о смещении оптической оси объектива
после снятия линз для чистки и установки их обратно

Найти на вторичном рынке б/у объектив в идеальном состоянии трудно, как правило на внутренних оптических поверхностях всегда есть мусор: пыль попавшая через привод диафрагмы, чешуйки краски и чернения, стружка с лепестков, иногда плесень, конденсат воды и масла...
Возникает желание почистить и промыть.
Мало кто задумывается над тем что объектив это точный оптический прибор и инструкции запрещают его разборку в домашних услових...

При разработке технологии производства требуется обеспечить совмещение всех центров кривизны линз с оптической осью, с точностью позволяющей получить максимально качественную проекцию на матрицу, в то же время увеличение точности изготовления вызывает рост стоимости, часто логарифмический.
Скорее всего именно поэтому объективы CZ столь дороги:
высокая точность + дорогое стекло + ручная работа + малая серия + известный бренд = высокая цена.

На КМЗ все было несколько по другому: бедность послевоенного населения требовала от технологов и конструкторов компромисов, добавим сюда устаревшее/изношенное оборудование (демонтаж и перевозка которого из Германии в СССР точности не прибавила, скорее наоборот), загазованное стекло не самого лучшего качества, низкоквалифицированный персонал...
Требование снизить цену до приемлимой снижало требования к качеству материалов и повышало требования к технологичности объектива. Это значит что конструкцией массовой продукции должны быть предусмотрены значительные допуски на обработку, сборку и регулировку...

Я обдумал проблему процедуры сборки и юстировки линзоблока, цитата: "... объектива со свинчивающейся оправой. Линзы и оправа которого изготовлена по калибрам и соединены между собой с минимально допустимыми зазорами. Оправы с линзами соединяют с корпусом объектива резьбой без дополнительной юстировки..." ^*** и вот как я рассуждал:

Исходя из требований точности размера воздушных промежутков и параллельности посадочных мест линз (+\- 0.01мм), и учитывая требования чистоты сборочных единиц, операций чернения и т.п. сделал вывод: детали оправы линзоблока растачивались и развертывались за одну установку под размеры (предположим определяемые конкретной партией стекла/плавки) и допуски (которые есть всегда, и чем больше допуск тем лучше) на этапе мехобработки. После чего все мылось/чистилось, чернилось и пр.
Т.е. оправа линзоблока поступала на сборку уже отъюстированной.
Доказательства?
У всех объективов которые я "раскидывал" все посадочные места линз чернены...
В противном случае многократно пришлось бы повторять операцию установки оправы на различные измерительные и обрабатывающие инструменты и приспособления, заново смывать стружку и чернить обнажившийся блестящий металл...

Теперь о линзах и склейках. Их торцы чернены. Практически у всех (в отдельных объективах не чернена только передняя линза).
Это говорит о том что линзы юстировались по отдельности на некоем приспособлении по плоскости (перекосы) и толщине (воздушные промежутки) перед подачей на операцию очистки, промывки и чернения торцов.

Получается что на сборку линзы и склейки объективов (типа Ю9, Г44 и подобные в которых линзы не завальцованы в индивидуальные оправы-шайбы) поступали уже отъюстированными в пределах допусков.
Оставалось только уложить линзы в оправу и завернуть кольцевые гайки имеющие фаски, автоматически центрующие линзу в гнезде в пределах того же допуска.

Еще одна цитата: "...Метод сборки объективов насыпной конструкции (Руссар МР2, И-23У, И-50У) называют автоколлимационным методом сборки. Метод сборки заключается в центрировании базовых поверхностей оправы относительно оптической оси линзы. Затем оправы с линзами вставляют в корпус объектива с минимальным зазором по диаметру оправ. В результате центры кривизны поверхностей линз будут расположены с достаточной точностью вблизи геометрической оси корпуса объектива, т. е. обеспечивается хорошая центрировка объектива.
Линзы, предназначенные для автоколлимационной сборки, в оптическом цехе центрируют с невысокой точностью (0,03...0,1 мм). Оправы для линз изготовляют в механическом цехе с припусками по наружному диаметру и торцам. Затем линзы закрепляют в оправах завальцовкой или резьбовым кольцом..." ^***

Далее линзы в оправах устанавливали в центрировочный патрон, центровали с помощью автоколлиматора и подрезали торцы и толщину оправы с точностью всеголишь +\- 0,01 мм! (Такая точность указана на заводских чертежах.)

^*** - Обе цитаты взяты из реферата «Сборка объективов насыпной конструкции. Расчет автоколлимационных точек» МИНСК, 2008. Литература:
Малов А.Н., Законников Обработка деталей оптических приборов. Машиностроение, 2006.
Бардин А.Н. Сборка и юстировка оптических приборов. Высшая школа, 2005.
Кривовяз Л.М., Пуряев Д.Т., Знаменская М.А. Практика оптической измерительной лаборатории. Машиностроение, 2004.

И так (не расматривая пересадку линз одного завода в оправу другого) получается что имея некоторый опыт, простейшие инструменты и поддерживая необходимую чистоту поверхностей и аккуратность вполне можно высыпать как минимум одну линзу из оправы, почистить что надо и вставить на место.
Точность установки и центровки должна/может обеспечиваться автоматически фасками кольцевых гаек, распорными кольцами и гнездами оправ.

Конечно использование коллиматора на этапе сборки необходимо.
Но мне как "юстирующему на коленке" важно знать как (визуально) повлияет на качество снимка отклонение от оптической оси (несимметрия дифракционной картины), образуемой объективом подвергнувшегося разборке....

Если есть другие соображения, прошу высказывать. Тема важная.

КАК РАСКЛЕИТЬ СКЛЕЙКИ?

Иногда моноклестроителям требуется "разобрать" склейки с целью получения менисков.

Оптические стекла (линзы) склеивают !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!, с близким к стеклу коэффициентом преломления, такими, как бальзам, бальзамин и др.

Чаще всего моноклестроителям приходится сталкиваться с бальзамом и бальзамином.

Бальзам представляет собой твердое прозрачное вещество, тонкий слой которого совершенно бесцветен. При нагревании (до 130-140"С) размягчается и превращается в вязкую клейкую жидкость. Предназначается для склеивания оптических деталей из силикатных стекол всех марок. Неправильно склеенные детали расклеивают постепенным нагреванием в термостате до размягчения клея.
Самое важное свойство бальзама - растворимость в эфире, спирте и ацетоне. Склейку очищают от черной краски на торцах и помещают в растворитель на несколько дней/недель. Естественно что банка должна быть герметичной.

Бальзамин представляет собой клейкую жидкость (смесь полимера и инициатора). Разогревать его не надо. Линзы склеивают при комнатной температуре. Полимеризация идет при температуре 20-60 °С в течении 24-48 ч. При 80 °С бальзамин интенсивно желтеет. Предназначается для склеивания оптических деталей из силикатных стекол всех марок.

Поскольку затвердевший слой нерастворим в бензине, керосине и маслах, то неправильно склеенные детали расклеивают ударом деревянного молотка по цилиндрической образующей или шву соединения при пониженной до 10-20 °С температуре или, наоборот, нагревом до 200 °С. При этом возможно раскалывание линзы.

Есть и другие технологии расклейки: кипячение в глицерине и серной кислоте, на просторах Интернета нашел сканы армейской инструкции по ремонту оптических приборов:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для себя я сделал два важных выводы:
1. Кипячение в серной кислоте просветление не повреждает.
2. Кипящий глицерин и 8% щелочь разрушают просветляющее покрытие. А оно собственно моноклю и не нужно.

Читал про эксперимент по снятию просветления с помошью ортофосфорной кислоты, просветление повреждается после суточной экспозиции 25%го раствора. Остается ли стекло прозрачным неизвестно.

Для себя убедился, что склейки надо растворять, а не раскалывать. Пробовал расколоть склейку с Юпитер-8м , сначала лезвием расцарапал шов, потом скалпелем немного прошелся , потом стукнул молотком. Линзы распались но на обоих линзал появились громадные потертости, хотя нож по ним не прошел. Нашел в инете , что надо сначала снять черенение на шве , чтобы добраться до бальзама и бросить склейку в спирт на месяц , другой .

P.S. как оказалось линзы остались целыми - то что я принял за потертости на линзах , оказались потертостями на клее. Я положил линзу в спирт и через сутки проверил, клей размягчился. В том же спирте смыл клей полностью, протер еще раз новым спиртом, высушил и протер уже жидкостью из набора для чистки оптики. Все получилось отлично и я сделал еще один монокль (третий 8-))

Выбор способа разборки склеек дело не только личное, в нескольких местах прочитал что ТУ начала 70-х запрещали склейку бальзамом трех линз, для этого рекомендовался бальзамин.

Предполагаю что до какогото года (просто другого клея не было) клеили 3 и более линзы бальзамом, позже - бальзамином.
С учетом того что Ю8 выпускали до середины 80-х это следует иметь в виду.

Объектив Индустар-90У 75/4: разборка и пробное фотографирование

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Объектив Индустар-90У выпускался для фотоувеличителей с форматом кадра 6х6 см. Схема "Тессар".
Пределы диафрагмирования 4-16.
Разрешающая способность, отнесенная к плоскости негатива при 4х увеличении: центр/край, лин/мм - 50/25.
Коэффициент светопропускания - 0,87.
Рабочий отрезок 60 мм., присоединительная резьба М39Х1.

Индустар-90У - объектив насыпного типа. Линзы завальцованы в индивидуальные оправы.

Спереди шильдик с резьбой держит две шайбы с линзами, задний шильдик держит шайбу с задней склейкой.

Шильдити выкручиваются резиновой пробкой. Зацепов нет.
Вот Индустар-90У в разобранном виде:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проводил опыты по фотографированию этим объективом.
Фокусировка на 3-3,5 м если приставлять И-90У к тушке, кроет 80Х65 см.
На макрокольце толщиной 6мм фокусируется на 1-1,3 м.
Пример фото, вырезана центральная часть кадра:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У моего И-90У задняя линза отстоит от фланца на 15 мм. Это при соответствующей переделке дает место под геликоид и позволяет достичь бесконечности на Никоне.

Индустар 61 Л/Д
При нацеплении на цыфрозеркало через M39->M42 и M42->EOS из-за разности раб отрезков получилось, что это фактически макрушник. Фокус где-то от 8см от передней линзы.
На резкость пока-что проверить сильно не было возможности, но народ отписывается что часто достаточно резкие стекла, что и надо в макро.
Собственно что в нем не устраивает - узкий грип даже на Ф/16 (его предел).
Хочу добратся до диафрагмы и поглядеть, подумать что и как подпилить что бы дырку можно было прикрыть на 20 с чем-то.

В текущий момент разобрал до такого:



и



Колечко с метками ГРИП откручено, и болтается на +-5мм, но не получается его снять. А больше и снимать вроде нечего, если не откручивать переднюю линзу (что не хотелось бы).

Как дальше разбирать стекло? Кто знает?

Объектив Индустар-61

часть 1. Объектив Индустар-61Л/Д 53/2.8 ФЭД: разборка

Есть у меня этот дальномерный "Тессар" с лантановыми линзами, достался за 150 рублей с тушкой ФЭД-5В.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Это первый отечественный гражданский объектив, первый и последний компонет которого, изготовлен из "лантанового" сверхтяжелого крона СТК-6.
Это решение позволило добиться высокой светосилы при сохранении высокой разрешающей способности, центр/углы около 45/28 лин/мм.
По другим данным, разрешающая способность 44/30 лин/мм. Вообще точно сказать какая разрешающая способность отечественных объективов невозможно, ее измеряли по сложной и спорной методике, на разных фотоматериалах разрешалка получалась разной, +/- 4...5 лин/мм и часто больше.

Это намного выше чем у Гелиос-44 (35/14 линий/мм) и даже больше чем у Гелиос-81.
Правда Гелиос-81 существенно лучше передает контраст мелких деталей изза большего числа линз.
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Выпускался во множестве модификаций оправ для дальномерных и зеркальных фотокамер.
Оправа объектива И-61Л/Д ФЭД по конструкции аналогична оправе Индустар-26М 2,8/50 (кстати, разрешающая способность И-26М центр/углы всего 30/12 линий/мм. Столь низкий показатель - результат использования обычных оптических стекол), поэтому разбирается он аналогично Индустару-26М.
В этой ветке я выкладывал подробные фотографии.
[
Разбиратся он элементарно смотрите картинку №3 в сообщение #36.

В шкалу ГРИП вкручены три стопора, один из них длинный. После его выкручивания и откручивания нижней самой большой гайки объектив разваливается на две части:
линзоблок с кольцом управления диафрагмой, узел фокусировки (шкала ГРИП остается на геликоиде, т.к. ее держат два коротких стопора).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Между делом выяснилось что многозаходная резьба геликоида моего И-61Л/Д вполне нормально вкручивается в геликоид переделанного И-26М.
Зимой займусь и сделаю (работы там много) сменный линзоблок для укороченного геликоида И-26М, чтобы можно было сравнить И-26М с И-61Л/Д и И-61Л/З.

А пока просто фото сделанное просто прижатым к тушке линзоблоком И-61Л/Д.
Использовал переходник М42/Н без линзы с одуваном+линзоблок И-61 + кольцо толщиной 2мм чтобы отодвинуть линзоблок от зеркала+часть геликоида И26М.
Дистанция съемки 1,2-1,3 метра. Растояние от бутылки до салфетницы - 26-28 см.
Поросенок в 3см от переда бутылки. Кроет примерно 35х23 см.
Диафрагма 2,8. Фокус телом по датчику камеры.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

часть 2. Объектив ИНДУСТАР-61Л/З 2,8/50/2.8 ЛЗОС: разборка и переделка на рабочий отрезок Никон

В продолжение темы разговора, во второй части пойдет речь о модификации объектива Индустар-61Л/З для зеркальных камер.
ИНДУСТАР-61Л/З в отличном состоянии достался мне буквально в нагрузку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рабочий отрезок Индустара-61 = 41,07мм, а длина линзоблока всего 23 мм. При конструировании оправы для зекальных камер эти особенности привели к тому, что у "зеркальной" модификации Индустар-61Л/З появилась встроенная бленда: конструкторы были вынуждены вынести далеко вперед кольцо фокусировки и еще дальше - кольцо предустановки диафрагмы (у ЛЗОС версий). Кольцо предустановки диафрагмы с небольшой хитростью, для предустановки рабочей диафрагмы кольцо надо сдвинуть в сторону фланца с соединительной резьбой М42 и повернуть в нужную сторону (аналогично у Юпитер-37А).

Немного статистики основанной на небольшом погружении в поисковики:
Индустар-61М (с моргалкой) небольшими партиями в оправе похожей на Зенитар-М выпускался КМЗ в начале 70-х.
На ЛЗОС объектив И-61Л/З производился с ~ 1968 по ~1981 год. С 1981 по 1991 (возможно дольше) ЛЗОС выпускал Индустар-61 Л/З -МС с многослойным просветление.

Мой объектив имеет короткий (шесть знаков) серийный номер №712464. Шестизначные серийные номера имеют и объективы И-61Л/З-МС 1981 и 1982 года выпуска.
Самые короткие серийные номера, пять знаков!, имеют объективы 1968 года, сам видел фото Индустар-61Л/З №68125.
В остальное время объектив имел семизначный серийный номер.
В процессе поиска нашел объектив выпушенный в ноябре 1986 с №8663369.
Даже представить трудно, что было выпущено 63369 объективов за месяц до конца года. Если брать по среднему то за 86 год могло быть произведено не менее 69000 Индустаров-61!
В остальные годы выпуск тоже был высоким, 20.000-50.000 штук.

В принципе мне Индустар-61 Л/З ЛЗОС для фотографирования не нужен, но его совсем просто переделать под рабочий отрезок Никон, т.к. эта система самая трудная.
В объективе есть множество резервов для подобной операции, резрвы можно использовать по одиночке и совместно, кому как нравится.

Разборка объектива.
Снять фланец с резьбой М42. Для этого надо выкрутить три потайных винтика.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

После этого открутить две кольцевые гайки вокруг задней линзы.
ВНИМАНИЕ: Кольцевую гайку со ступеньками не трогать - она крепит задний компонент!

Объектив распадется на фокусер и линзоблок с диафрагмой.
На задней резьбовой части линзоблока надето юстировочное кольцо.

Чтобы разобрать узел фокусера требуется выкрутить потайной винтик вкрученный в кольцо фокусировки (в глубине).
При вращении кольцо фокусировки от 0,3м до бесконечности с низу выдвинется и отделится деталь с наружной многозаходной резьбой.
Если вращать кольца фокусировки в другую сторону (по резьбе) то оно отделится от детали на которой изображен знак качества и шкала ГРИП.

Узел линзоблока с диафрагмой дальше не разбирал, но конструкция понятна без глубокой разборки.

Теперь я раскажу о резервах.

ВНИМАНИЕ!!!!
Выберите из списка один резерв или несколько но с каждого по чуть чуть!
Использование резервов требует знания работы и конструкции объектива!

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ВОСЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ!!!

1. Юстировочное кольцо при необходимости можно уменьшить или же совсем удалить.
Но, после этого однозначно потребуется выполнить п.3 (уменьшить высоту кольца фокусировки на высоту юстировочного кольца.)

2. Если поставить кольцо фокусировки на 0,3м то Вы увидите, внутри кольца фокусировки, трубку с наружной многозаходной резьбой, в ее нижней части находится посадочная поверхность, на которую опирается линзоблок, она имеет толщину 2,5 мм. Как минимум 1мм там лишний.

3. Чтобы объектив сохранил возможность изменения диафрагмы возможно потребуется уменьшить высоту кольца фокусировки на 2-3 мм.
Удалять надо с той части где насечки для пальцев.

4. На нижней части фокусера есть бортик (там где нарисовано число "16" шкалы ГРИП) высотой около 1 мм. Если его удалить то на эту поверхность можно прикрутить тонкий адаптер М42/Никон использовав в качестве кондуктора родной фланец с М42.

5. Нижняя часть фокусера (деталь с о шкалой ГРИП и знаком качества), представляет собой монолитную деталь с долбленными направляющими, поэтому вполне возможно удалить металл и дальше, почти до самого основания Знака Качества. Единственное последствие - будут уничтожены надписи 16 и 11 шкалы ГРИП. Если убрать 2...2,5 мм толщины этой детали и поставить на место родной фланец то кольцо фокусировки можно не стачивать и юстировочное кольцо не удалять.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Удача гарантирована. Был бы токарный станок...

Вообще у этой детали "со знаком качества" огромный запас металла для одной интересной переделки.
Наружний диаметр ее = 53 мм. Диаметр по пазам для направляющих линзоблока около 46,5 мм.
Так вот, при наличии токарного станка нет ни каких проблем для обработки хвостовика под установку КП-А/Н.

Но из чисто эстетических соображений лучше обрезать ровно столько сколько надо для возвращения фокусировки на бесконечность под установку родного хвостовика с М42 либо тонкого переходника М42/Н.

Если удалить юстировочное кольцо то вроде бы при сборке объектива, кольцо управления диафрагмой должно зажаться, т.е. потерять подвижность. Но в данном объективе кольцо предустановки диафрагмы сдвигается в сторону камеры на 2мм. Этот запас движения учтен в конструкции. И потому я и написал, что как минимум 1 мм юстировочного кольца лишний (мое кольцо 1,8 мм, а у кого-то и больше).

Достаточно отказаться от предустановки диафрагмы (диафрагма не будет фиксированной, но зато будет плавной от 2,8 до 16), после чего либо удалить либо уменьшить высоту юстировочного кольца.
Так что кольцо можно выкинуть или обрезать.

Имхо самое красивое решение сохраняющее надписи на объективе, это углубить на 2 мм нижнюю часть (там где бортик для фланца М42) после чего обрезать 2мм бортика. Останется 1мм бортика для фиксации фланца. Однако болше чем на 1-1,5 мм не дадут заглубиться ушки подвижного геликоида.
Поэтому при возврате бесконечности нужно взять 1 мм резерва юстировочного кольца и 1 мм резерва со стороны фланца.

Если будут трудности с обратной сборкой узла фокусировки - пишите, я настучу инструкцию. Она у меня есть но в рукописном виде...

ООО! Огромное спасибо! А 3ри стопора в шкале грип я и так выкрутил, просто не знал что он разваливается на 2ве части...
Огромное спасибо! Сейчас буду пробовать!

А диафрагму я хочу переделать потому, что хочется более широкий ГРИП. Чисто из-за этого, не более.
Ну а на счет дифракции надо глядеть....
Кстати сейчас собрал его вывернув винтики которые стопорили его по наводке на резкость, диапазон увеличился, вот только на переходник теперь его не накрутить, проворачивается байонет... Сейчас буду что-то думать с этим.

Не совсем понял что значит более широкая ГРИП.

С какой дистанции планируете снимать?

Всем известный факт, что при одинаковом стекле чем более зажатая диафрагма - тем более широкая ГРИП.
Вот и хочу сделать так, что бы диафрагму можно было зажимать сильнее.
А снимать планирую в диапазоне 8-15см.
Просто хочу побаловатся макро, не более.
Для портретов у меня есть Canon EF 135mm F/2.0L USM, для пейзажей у меня есть Canon EF 17-40mm F/4.0L USM.
Это стекло рассматриваю только как средство поснимать макруху и поглядеть, понравится ли мне это или нет.
Ну а если "пойдет" у меня макруха, то поставлю в список покупок Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.

    Для того, чтобы разобрать гелиос 44м-7, а конкретно снять переднюю лизну вместе с передним линзоблоком (извените за мою терменологию), нужно прилично надавить на шилдик с маркировкой и прокрутить его против часовой стрелки, давить и потихоньку крутить пока не почувствуете, что шилдик вошел в контакт с линзоблоком и начал его выкручивать, затем продолжить крутить до характерного шелчка, поддеть шилдик и вынуть его вместе с блоком, отделить шилдик от блока. Готово. Скручиваем переднее кольцо и линзы свободны для чистки. 

P.S. Может это и баян, но я нигде подобной инфы не нашел.

Дело в том что у Вас какой то совсем необычный Г44М-7. Обычно доступ к передней линзе не представляет труда, на шильдике с надписью "МС HELIOS-44М-7 58мм 1:2 ZENIT Юпитер М52х0,75" (шелкография, не гравировка) есть два углубления. Сам шильдик из дюраля довольно толстый и вкручивается по резьбе М52х0,75 (для светофильтра) в оправу.

Под шильдиком доступ к двум кольцевым гайкам держащих линзоблок и шести винтам для регулировки и разборки.

Объектив МИР-1 37/2.8 КМЗ Grand Prix: разборка и переделка на рабочий отрезок Никон

Уделил время переделке МИР-1 "Брюссель 1958 г." на рабочий отрезок Никон.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Проблема оказалась достаточно интересной и сложной, в результате объективу вернулась бесконечность на безлинзовом адаптере.

Прежде всего объектив необходимо разобрать. Для этого снизу нужно открутить кольцевую гайку накрученную на тубус с задней линзой.
Гайка может быть посажена на краску.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Объектив распадется на две части: линзоблок и геликоид. Между ними расположено юстировочное дюралевое кольцо (в моем оно толщиной 1,4мм).

Для возврата бесконечности пришлось сделать три вещи:
1. Удалить юстировочное кольцо между линзоблоком и геликоидом. Это приблизит линзоблок к матрице, но одновременно при фокусировке на бесконечность будет зажиматься кольцо установки диафрагмы. Для устранения этого:

2. Удалить около 1мм высоты двух деталей "репетира" диафрагмы как можно ближе к трем отверстиям для стопоров:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

примечание: Из инструкции "!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!" можно узнать, что:
Кольцо 7 с накаткой служит для предварительной установки диафрагмы. Поворотное кольцо 5 с широкой накаткой служит для окончательной установки диафрагмы.
Т.е. собственного названия "поворотное кольцо 5" (как и весь механизм) не имеет, поэтому из-за схожести с механизмом репетира диафрагмы, я и называю это кольцо для краткости репетиром.

3. Удалить три винта с удлиненными головками:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если все эти операции не вернули бесконечность надо,
4. Сделать фаску на хвостовике (в это место упирается многозаходная резьба):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

5. Особенности моего адаптера М42/Никон с одуванчиком потребовали подрезки резьбы М39 на хвостовике (до высоты приклееного эпоксидкой самодельного переходного кольца М39/М42) и обточки направляющего винта (упирался в площадку для одуванчика). Винт пришлось приклеить чтобы он не проворачивался:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Можно не удалять "полуюбку" защищающую заднюю линзу от повреждения, на моем кропе зеркало не цепляет, но я лично спилил.
Переделка закончена, но объектив нуждается в чистке, на внутренних линзах много мусора и пыли. Также требуется чистка от засохшей смазки механизма диафрагмы.

При подборе типа смазки надо учитывать ее вязкость. Велосипедный тефлон оказался слишком вязким, объектив выкручивался из адаптера.
Смазка силиконовым спреем меня тоже не устроила - растекается.
Пришлось мазать Циатимом. Кстати в книге "Справочник технолога-оптика" под редакцией Окатова очень подробно описаны марки смазок, в том числе и рекомендован "Циатим-201" для смазки деталей не контактирующих с оптическими деталями.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

"Справочник технолога-оптика" под редакцией Окатова М. А. СПб. Политехника 2004, 679 стр.
ISBN 5-7325-0236-X

Вы узнаете много нового про технологию просветления, склейку и смазку.

В сети ищется как "Spravochnik_Texnologa-optika.djvu"

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое расстояние у Никона от плоскости байонета до зеркала (D3000)? Есть несколько объективов Гелиос 44-2(кольца убрал, но еще есть запас если сточить кромку которая упирается в переключитель диафрагмы. но боюсь линзоблок начнёт задевать зеркало) и есть Зенитар -М 1,7/50 - вот с ним самая большая проблема. Спилил ограничитель на 7-8 мм , сечас фок. кольцо вращается дальше бесконечности где-то на сантиметр , НО максимальная дальность фокусировки где-то полтора метра! Что делать?? Пилить еще ограничитель? ( 1-1,2 см) но боюсь повредить зеркало Помогите плиз!
IMHO Zenitar-M самое шикарное стекло из старых которое удалось поюзать.

Самый простой и верный способ это через меню принудительно поднять зеркало и измерить интересующе Вас растояние. Сделать это можно в ванной комнате предварительно осадив пыль водой из цветочного пульверизатора.

По своему опыту могу сказать что если взять мои объективы М39 и М42 порепиленные под Никон, и измерить растояние от посадочной плоскости оправы до максимально выдвинутой детали линзоблока то оно окажется 9,5-10,5 мм.

Возможность переделки сильно зависит от толщины адаптера. Мой безлинзовый переходник М42/F имеет толщину около 0,8 мм (продавец утверждает что 0,75 мм).
Т.е. 46,5 (отрезок Никон) + 0,8 (толщина адаптера) - 10 (выступ линзоблока от посадочной плоскости) = 37,3 мм.
Это растояние от задней части линзоблока Индустара-26М, Индустара-61Л/Д, Гелиоса-44, Гелиоса-44М, Зенитар-М (у МИР-1 даже 36,8 мм) установленных на мой Никон Д60 до матрицы.
Фактически там есть еще 1,5-2 мм запаса т.к. зеркало уменьшено в соответствии с кроп фактором матрицы. Следует так же помнить что матрицу прикрывает очень толстый ИК-фильтр (около 2 мм), в рабочем отрезке учитывается преломление в фильтре.
Но все равно рабочий отрезок считается до матрицы.

У пленочных Никонов растояние от задней линзы до пленки, например у объектива Nikon Nikkor-S 1.4/50 SLR 1962 года - 38,4 мм.
Но там и зеркало ведь полноформатное.

Теперь по поводу Зенитара-М. Есть два пути. Первый это через передний шильдик добраться к винтам регулировки рабочего отрезка.
Я такого не делал, вот инструкция от знатока: "...Выкрутить кольцо с надписями на морде, снять стакан с резьбой под фильтры (4 винтика). А под ним живут 4 винтика, которые прижимают внешний фокусировочный барабан. Если их ослабить, то барабан будет свободно вращаться и можно смещать точку бесконечности....".

Я несколько раньше пошел другим путем, сточил на токарном станке 2 мм нижнего фланца. Т.к. сделать такую обточку было много проще и быстрее чем разбирать и изучать конструкцию Зенитара, а она намного сложнее белых Гелиосов.
Переключатель А-М мне не нужен, прыгалка тоже, работа диафрагмы была восстановлена дополнительной пружинкой.

К сожалению фотографию фланца Зенитара-М сделать забыл.
Но вот для примера снимок аналогичного фланца объектива Гелиос-44М.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Все дело в том, что в фланец встроен механизм А-М и прыгалки. Поэтому он имет значительную толщину и обычным путем достичь бескона не получится.

Чтобы достичь почти полной бесконечности у Гелиос-44 (белый) и Гелиос-44-2 (черный) тебуется еще удалить ограничительный винт.
Можно на 0,5 мм по высоте сточить часть в которую заходит стопорный винт.

Вообще у этих оправ очень много мест где можно удалить лишний металл.
Например деталь с резьбой М42 имеет изнутри паз в котором ходит винт детали со шкалой ГРИП.
ТАк вот я удалил часть металла практически до резьбы в которую вкручен винт. Это дало выигрыш почти в 1 мм!

Я не задокументировал процесс перепилки Гелиос-44 П, как нибудь постараюсь сделать это с Гелиос-44-2.

Спасибо за такой быстрый и развёрнутый ответ! Попробую переделать по Вашим рецептам , жаль только у меня нет возможности токарной обработки.

ФОРМУЛА ЦВЕТНОСТИ

В технических характеристиках довольно часто приводится формула цветности, ее вид примерно такой 10-0-1,5.

Что же это такое? Вот что пишут по этому поводу:
"....Формула цветности характеризует качество цветопередачи данным объективом.
Она выражается тремя соотношениями: DR — DG, DG — DG, DB — DG, где DR, DG, DB —
эффективные зональные оптические плотности объектива для красной, зеленой и синей зон
спектра видимого излучения.
За нормированную формулу цветности принимают значения, полученные экспериментально путем статистической обработки результатов фотографических испытаний объективов на цветных обращаемых пленках с учетом спектральной чувствительности каждого из фотослоев (DR—DG=11; DG- DG=0; DB— DG = 0; сокращенно — 11—0—0).

По величине отклонения формулы цветности данного объектива от нормы судят о качестве обеспечиваемой им цветопередачи.
У некоторых зарубежных моделей третье число иногда имеет знак «минус». Это означает, что объектив обладает повышенным светопропусканием для красных лучей спектра, и изображение, даваемое им на цветном фотоматериале, будет иметь пурпурный или медно-красный оттенок. Более подробно о формуле цветности смотрите в «СФ», 1971, № 1...."
К сожалению найти этот номер журнала не удалось, нашел только СФ №12 1971 с годовым содержанием.
Его изучение показало, что необходима статья: Знаменская М., Евтеева Н. "Объектив и цветная съемка" (1).
Найти эту статью в сети пока не удалось...

Имхо, формула цветности позволяет заранее знать о спектральных изменениях, которые вносит съемочный объектив в цвет результирующего изображения на фотопленке.

Нормы цветопередачи (фотографической цветности объектива) устанавливаются с учетом спектральных свойств цветных негативных фото и кино пленок.
Скорее всего спектральное свтопропускание фотографического объектива в пленочную эпоху подбиралось или под некую усредненную, "нормированную" цветную пленку массового потребления или же под особую, специальную фотопленку узкоспециального технического назначения.
Формула цветности и фотографическая цветность судя по всему это одно и тоже. Если ошибаюсь, прошу поправить.

Следует напомнить, что обычная дневная негативная цветная пленка состоит из 8-10 слоев.
Нам интересны светочувствительные.
Цветоделение происходит в трех слоях. Верхний чувствителен к синим лучам видимого спектра, средний к синим и зеленым, нижний к синим и красным.
Чтобы отфильтровать мешаюший синий, ниже синего слоя расположен желтый фильтр не пропускающий синий на два ниже лежащих слоя.

Итак, под нормированную ф.ц. 11-0-0 подпадают:
все Зенитары-М, МС Гелиос-77М-4, все МС Гелиос-44М-4,5,6,7, ТАИР-11А и многие МИРы (кроме 1-го).

Индустар-61Л/З, Юпитер-21 и Гранит-11А почти идеальны 11-0-1,5.
Таир-З = 10-0-0. Кстати по собственному опыту он действительно с «зеленцой».

Немного недотягивают до нормы обычные Гелиос-44 и Гелиос-44-2, их ф.ц. 10-0-1,5.
Что впрочем «золотая середина» многолинзовой оптики старой школы без МС просветления.

Индустар-22, И-26М, И-50 и И-50-2 имеют ф.ц. 7-0-0. Имхо холодящие объективы при цветной съемке.

Гелиос-40 = 12-0-3
Гелиос-40-2 = 10-0-4

К сожалению не удалось найти данных для Юпитер-9, Юпитер-6, Юпитер-37.
Есть данные для
Юпитер-6-2 = 11-0-2.
Юпитер-3 = 14-0-0
Юпитер-8 = 9-0-1.5
Юпитер-11 = 13-0-2
Можно только предположить (по не цветокорректированным исходникам), что Ю-9 немного теплый, а Ю-37 заметно теплый.

Минус в ф.ц. есть у нашего "МС АПО-Телезенитар-К" = 13-0-(-1).

Очень необычны некоторые МИРы, так например у МИР-1 ф.ц. 15-0-0, а у МИР-10М и МИР-10А = 15-0-2.

Мир-20М = 11-0-2.

Для сравнения, у более поздних МС Мир-20М, МС Мир-24М, МС Мир-47М ф.ц. 11-0-0.

"Рыбий глаз" МС Зенитар-К 3,5/16 = 12-0-1


Гелиос-40 обладает имхо, самой удивительной ф.ц. из всех фотографических объективов = 12-0-3, а Г-40-2 = 10-0-4.
Почему самой? Потому что 4 есть только у Г-40-2, а 3 лишь у белого Таир-11 = 11-0-3.

По идее это говорит о том что изображение Г-40-2 должно быть холодным (линзы пропускают мало красного и много синего).
Возможно в случае обычного Гелиос-40 лишний «красный» должен компенсировать лишний «синий», т.к. владельцы Гелиос-40 утверждают что он более теплый чем Гелиос-40-2.
Впрочем тут еще надо разбираться, в том смысле насколько это снижает контрастность и/или усилит хроматизм…

Итак какой вывод?
Даже самые старые объективы (разработанные до появления цветной фотопленки) обладают сносной цветопередачей.
Лишь некоторые из старых объективов обладают необычной формулой цветности.
Например МИР-1, 15-0-0, Это имхо означает что объектив будет давать больше красных тонов, т.е. "теплить" при съемке на цветную пленку.
Почему такой перекос в "красное", трудно сказать, я не специалист. Возможно это сделано специально для повышения качества картинки в системах широкоугольного наружнего наблюдения (МИРы-1 часто встречаются в "технических" оправах) допустим с инфракрасной подсветкой.

Не менее распространены как технические Юпитер-8 и Юпитер-12 имеют тоже необычную ф.ц., но скорее всего это связано с их "заточенностью" на ч/б съемку.

У Гелиоса-40 самая плохая цветопередача из всех Советских объективов, а модернизация ее только ухудшила. С чем это было связано? Трудно сказать. Самое интересное что формула цветности Гелиос-40 просто идеальна для съемки с экранов ЭЛТ радаров, рентгеновских и осциллографических экранов. Как известно у них цвет свечения от синего до зеленого, по очень важным причинам к данной теме не относящейся. Как известно чтобы снять больше зеленого надо пропустить больше зеленого, даже если пленка черно/белая.
Более того, на заре телевидения, в эру Ч/Б, кинофильмы крутили в эфир методом прямой съемки телекамерой с киноэкрана.
Для этого были нужны особосветосильные объективы с характерной цветопередачей, т.к. максимальная чувствительность передаюших Ч/Б телевизионных трубок находилась в сине-зеленой области.

Следует также добавить что в 1994 году по видимому произошла смена ГОСТа, его заменил ГОСТ Р 50678-94, содержащий полный аутентичный текст международного стандарта ISO 6728-83.

МОДИФИКАЦИЯ АДАПТЕРА КП-А/М42

Имеющийся в моей коллекции объективов ТАИР-11А КМЗ 2,8/135, 1986 года выпуска, был приобретен с Арсеналовским адаптером КП-А/Н.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Единственная маленькая трудность при его использовании на моем Nikon D60 - отсутствие экспозамера.

Давно задумывался над приобретением одуванчика для него, но видимые мной трудности связанные с подклейкой одуванчика на Арсеналовский адаптер останавливали от этого шага. К томуже такой вариант потребовал бы индивидуальных одуванчиков на каждый из адаптеров или необходимость переставки адаптера с чипом, с объектива на объектив.

Недавно мне пришла в голову мысль как обойтись без трудоемких и ювелирных операций. Мной был разработан нестандартный адаптер КП-А/М42 расчитанный на установку в имеющийся у меня безлинзовый адаптер М42/F с одуванчиком, толщиной 0,75...0,8 мм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Некоторые пояснения:
1. Модификация заключалась в уменьшении до 7,7 мм размера который у оригинальных КП-А/М-42 равен 9,5 мм, а у КП-А/Н - 8,5 мм.
Т.е. была учтена примерная толщина моего безлинзового переходника М42/F, 7,7 + 0,75...0,8 = 8,5 мм, чтобы рабочий отрезок объектива остался неизменным.

2. Размер 6,4...6,7 ориентировочный, зависит от точности изготовления хвостовика объектива (у моего хвостовика 6,5 мм, но так как объективы с хвостовиком "А" делали разные заводы, глубина проточки адаптера КП-А 7мм и к томуже размер неопределяющий, то всякое может быть), при подгонке на бесконечность я вручную удалил часть металла по кольцу обозначенному красной линией, чтобы не портить его товарный вид (т.е. попросту обработать напильником). В это кольцо упирается хвостовик объектива что облегчает подгонку на бесконечность.

3. После подгонки по периметру необходимо сделать три отверстия под 120 град, с резьбой М2,5...М3 для крепления адаптера на хвостовике объектива. Размер отступа приблизительно 3 мм.

4. Резьба М38,5х0,5 представляет собой светоулавливатель.

Так выглядит некрашенный модифицированный адаптер на объективе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Основные показатели кинопроекционных объективов 16КП, 35КП и 70КП

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Таблица взята из "Справочник киномеханика" Ю.П.Черкасов, 1988г, второе издание. стр.408 и 409.
Очень странная сводная таблица, есть ошибки. И их много.
Например:
35 КП-1,8/20 во втором столбце показан как 90 мм.
35 КП-1,8/100 на самом деле имеет посадочный диаметр 82,5 мм.
35 КП-1,8/90 во втором столбце показан как 110 мм.
В двух нижних строках два зум-проекционника (?!) вообще ни как не названы.
Возможно есть и другие ошибки


Еще одна таблица из учебника Волосова "Фотографическая оптика"

Характеристики отечественных кинопроекционных объективов П-4, П-5, П-6, РО-106, РО-107, КО, РО-500, РО-501, РО-502, РО-503, РО-505, РО-506, Ж-32, ОКП
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Классификация объективов по качеству, Волосов Д. С.
"Фотографическая оптика":

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Обзор сменных длиннофокусных объективов к фотоаппаратам 24х36 мм.
Как их оценивал Волосов.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Для тех кто считает, что чем объектив проще (меньше линз) тем лучше его рисунок: пластичней, объемней, художественней, сказочней,волшебнее и т.д.

Ногин П.А. "Фотографический объектив"
стр 95 и 96:
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Многие в поисках художественного рисунка вернулись к моноклю и пинхолу, в каменный век фотографии...

Как оказалось листать старые номера Советского ФОТО очень познавательно, статьи не потеряли актуальности и в настоящее время и только стиль изложения выдает возраст:

Советское ФОТО 1934 №2 стр 21.
В. Гришанин "ПОТОКИ ВУЛЬГАРЩИНЫ"
фрагмент:
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Советское ФОТО 1929 №1 стр 26.
Критические заметки
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Продолжаю тему старых подшивок Советского ФОТО.
№1 за 1934г. Стр. 30.

Статья С. Евгенова «Не увлекайтесь «Лейкой»!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Электронные версии текста:
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Удивительно современная статья, чего стоит абзац: «…Еще один общий недостаток: работа на «Лейке» «подрывает творческую дисциплину», если так можно выразиться, развращает увлекающегося фотоработника. «Лейка» предоставляет возможность в короткий срок сделать огромное число снимков. Недисциплинированный, увлекающийся съемщик, пользуясь этим качеством «Лейки», перестает продумывать композиции отдельных кадров, перестает владеть собою, начинает щелкать на «авось», наугад, — «нащелкаю много, авось, что-нибудь хорошее потом подберу». Случайно хорошее редко получается, и работающий таким образом фоторепортер не только останавливается в росте, но и легко катится назад…»

От себя добавлю, что для тогдашних камер (6х6, 6х9 и более) малоформатная Лейка была «кропнутой».
В конце 1929 года Лейка стоила относительно дешево (около 150 рублей).
Стоимость снимка 1-2 копейки. Допускала печать с негатива 24х36 мм до 18х24см с «поразительной четкостью».

С появлением более качественных фотопленок достоинство Лейки только росло и стало легендарным.

И всетаки новое - это хорошо забытое старое: Советское ФОТО 1929 год №9:

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Судя по всему девушки томно прикусившие пальчик, кошечки и цветуечки доставали уже в 1929 году...

Тут уместно вспомнить фельетон про котика и карданную камеру...

В нижнем левом углу снимок с предидущей страницы, на этом месте был мальчик с курительной трубкой...

Объектив ТРИПЛЕТ Т-43 ЛОМО 40/4 от Смены-8М на Nikon D60

Все началось с того, что аутентичная пересадка объектива «Триплет Т-69-3» 4/40 от шкального Ориона-ЕЕ на Никон оказалась недостаточно удачной, т.к. объектив лишился залинзовой четырехлепестковой диафрагмы. Впрочем рассказывать о этой переделке пока рано, добиться желаемого результата оказалось трудно и работу пришлось отложить. Но тестовый снимок с него я на Футажике выкладывал.

Параллельно заинтересовался шкальной фотокамерой !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! , с объективом Т-43 у которого диафрагма межлинзовая и самое поразительное - восьмилепестковая, интересный оказался узел диафрагмы у Т-43...
чрезвычайно миниатюрный и для 8-ми лепестков совершенно не "гаечный".

Объективы "Триплет Т-43" использовались в качестве основных, жестковстроенных объективов в камерах семейства "Смена" модели 6, 7, 8, 8М, "Смена-Рапид", "Смена-SL", "Смена-Символ", "Символ-136", "Смена-19", "Смена-Е", "Смена-20", "Смена-35". Угол поля зрения составляет около 55-57° по диагонали. Ближний предел фокусировки 1-1,3м. Разрешение у объектива "Триплет-43" - 45/19. Формат кадра - 24x36 мм.

В процессе оказалось, что эта переделка самая сложная, интересная и полезная.
Если получится максимально аутентично перепилить «Триплет Т-43 ЛОМО» на Никон, то это будет самый маленький объектив для кропнутого Никона:
Высота над плоскостью байонета составит 7-8 мм, а вес 55-60 грамм.

Снятие объектива Т-43 ЛОМО 4/40 с тушки Смена-8М не представляет трудности.
Надо открыть заднюю крышку и открутить два винта крепления объектива.
Ни какой жесткой связи с камерой, т.к. взвод затвора осуществляется специальным рычагом на объективе.

Объектив легко разбирается. Три винта сзади и три винта по периметру кольца фокусировки.
Площадку механизма затвора пришлось выкусить.

Уже начав работу по переделке, мне подсказали: в каталоге Яковлева объектив Т-43 есть
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Данные заставили задуматься:
У системы Никон рабочий отрезок 46,5мм. 46,5 – 35,52 = 10,98 мм.
Это значит что задняя линза должна быть ниже плоскости байонета на 10,98 мм при фокусировке на бесконечнось.
Это грозит задевание зеркала при перебеге за бесконечность, причем не за выпуклость задней линзы, там запас при пролете по дуге 2-3 мм, а за оправу линзы и сам линзоблок…

Опыт работы с Мир-1 и Гелиос-44 показал, что 9-9,5 мм безопасно: если быть точным то задний отрезок МИР-1 = 37,11мм, а задний отрезок Гелиос-44 – 38,05 мм.
Т.е. заглубление равно 8,45мм (Гелиос-44) и 9,39мм (Мир-1).

Но тут почти 11мм!

Вымерял шахту моего Никона D60:
в круг ф46 вписан квадрат 32х32.
В него вписана матрица 24х16.
ширина зеркала около 32 мм.
ось зеркала - на 11 мм выше оптической оси.
нижний край зеркала совпадает с нижним краем матрицы т.е. 15 мм от опт. оси.

зеркало в опущенном виде 19 мм от фланца.
зеркало в поднятом виде 11 мм от фланца.

высоту от оси измерить не удалось... но геометрические построения дают небольшой запас на пролет зеркала по дуге мимо оправы, от крайней точки линзы запас значительный.
В тоже время:
Задняя линза диаметром 10,5 мм, диаметр оправок – 15 мм, а диаметр линзоблока – 21мм.
Задняя линза не больше чем на 0,25-0,3 мм выше оправы, это плохо.

При фокусировке от 1м до бесконечности угол поворота 340 гр.
Ход геликоида примерно 2 мм.
Разметка шкалы почти равномерная: 1м_1,2м_2м_2,5м_3м_4м_8М_∞.
Получается, что каждому делению шкалы соответствует ход геликоида в 0,25-0,28 мм.
Т.е. в худшем случае до 8 метров точно будет фокусироваться.

Попробую все же поставить Триплет-43 ни Никон.
Переделка ювелирная, грязная, требует полной разборки линзоблока + потребуется переходная оправа М42 и ювелирная обточка.

Разобрал линзоблок Т-43. Каждая линза завальцована в индивидуальную латунную шайбу.
Между 2-й и 3-й линзой ирисовая диафрагма. В своей шайбе с запорной пружиной.

В несколько приемов произвел обрезку линзоблока насколько позволяла резьба кольцевой гайки. Вначале оставил около витка - только чтобы закрутить гайку. собрал. Как и ожидалось, остается около 1мм до линзы. Это много. "Бесконечность" на 30-40 см.

При дальнейшей обрезке линзоблока от кольца пришлось отказаться. обрезал до упорной поверхности гайки.
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Как видно пришлось уменьшить высоту кольца фокусировки с 13,5 до 7 мм (ровно до середины трех отверстий). Это лишило объектив прикольной символьной разметки. Дело в том что рука дрогнула и точильный камень чиркнул по шкале. Пришлось зашкурить...

В любом случае разметка в метрах пропадает однозначно, а ростовые символы при фокусировке на бесконечность будут прятаться в шкалу ГРИП, которая останется родной (вероятно). При ходе гелиокоида 2 мм, да еще на зеркалке, они не имеют смысла.

Вобщем от объектива остается только линзоблок, шкала фокусировки, часть гайки с многозаходной резьбой, шкала ГРИП и пружина выбирающая люфт в геликоиде.

Попробую шайбу с задней линзой припаять к оправе предварительно прижав оправкой. А потом отрезать часть бортика оправки задней линзы чтобы зеркало за нее не цеплялось.

Триплет-69-3 4/40 «Вилейка» от ОРИОН-ЕЕ на Nikon D60

Триплет-69-3 - трех линзовых анастигмат, использовавшийся в качестве штатного жестко встроенного объектива в таких семействах камер, как: "Вилия", "Орион", "Силуэт".
Угол поля зрения составляет около 56° по диагонали кадра (43мм).
Ближний предел фокусировки 0,8 м.
Разрешение объектива " Триплет - 69 - 3 " составляет 48/18. Формат кадра - 24x36 мм.

В детстве у меня была камера !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Большинство снимков в домашнем архиве сделаны ею.
К сожалению семейная камера куда-то пропала, и я решил приобрести такой… Ностальгия?
Возможно да, т. к. я очень долго боролся с желание разобрать эту камеру, ибо изучение камеры показало, что расстояние от фильм канала до плоскости задней линзы Т-69-3 порядка 40 мм и достаточное для установки объектива ни систему Никон.

Хотелось сделать максимально аутентично, т.е. оставить максимум внешнего сходства с оригиналом. Он же такой симпатичный!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Снятие объектива с камеры не представляет трудностей. Он прикручен изнутри кольцевой гайкой.
Так как переделка безвозвратная то провода к синхроконтакту и фотоэлементу просто обрезал.

Объектив в своей основе (основание затвора и геликоида), это массивная токарно-фрезерованная деталь из дюраля (не литье!!). Основание для крепления фотоэлемента и затвора в сборе – две жесткие латунные выштамповки.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Все детали затвора и диафрагмы (рычаги, шестерни, оси, лепестки пружины) металлические, в основном сталь.

На картинке, узел диафагмы:
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Стопорные кольца - стальные. Кольцевые гайки латунь.
Механизм объектива и тушки (взвод, перемотка) важных деталей из пластика не имеет.

Затвор представляет собой подобие часового механизма со стопором выдержки вмонтированный в дюралевое основание между линзоблоком и диафрагмой.

Извлеченный линзоблок был вмонтирован во временную оправу от фотоувеличительного Амара.
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Индустар-70 f:2,8/50mm ЛОМО от «Сокол-Автомат» на Nikon D60

Аппетит приходит во время еды…
Изучение каталогов показало, что очень перспективна установка Индустара-70 на систему Никон.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Индустар-70 это штатный жестковстроенный объектив для камер "Сокол" и "Сокол-2" (а также "ЛОМО-130А", "Revue Auto RS" и "Aurora Automat"). Размер кадра 24x36 мм. Угол поля зрения - 45° (по другим данным - 48°), количество линз/групп - 4/3, разрешение, лин/мм - (0/10/20 мм): 50/26/22 (по другим данным - центр/край - 42/25).

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

У него необычная оптическая схема. Кажется перевернутой. Дистанция до зеркала моего кропа с запасом, 3,5 мм.

Камера "Сокол-Автомат" у меня есть, экспортная. Ибо все надписи по английски, шкала растояний в метрах и футах.
Знак качества, 1978 года. Тяжеленная.... По габаритам как Зенит-ЕМ.

Курочить рука не подымается, Соколы хвалят за хорошие кадры и ругают за низкую надежность.
У моего диафрагма в ручном режиме не переключается.
Батарейки РЦ правда нет. Но в режиме автомат ставит 16.

Может мне батарейку навесить, пленку зарядить и убедиться самому?

Спасибо за Ваши комменты. У меня валяется Индустар-23 без дела. Хотел было его раскурочить на монокль. А теперь вижу: надобно приберечь, пока цифрозеркалкой обзаведусь. Очень интересны будут результаты, если попробуете оснастить И-23 геликоидой

Отличное качество изображения! А интересно, что даст на бесконечности?

Индустары как правило ругают зря. Вполне приличные объективы. Ими десятки лет успешно снимали.
Недостаток Индустаров их повышенный хроматизм, невысокая светосила и СФА.

На кропе 1,5 И-23 110/4,5 становится эвв 165мм с такой диафрагмой должен быть очень резким.

В принципе побаловаться можно для души.

165 мм это вполне приемлимое фокусное, я снимаю иногода Таир-3 который на кропе 1,5 становитчя 450 мм. И очень даже хорошо получается.


Индустар-90У на бескон не ставил. В планах пока нет. В качестве фокусера вполне можно использовать И-26М.
У него геликоид очень близко к байонету.
4/75 это уже лучше чем 4,5/110. Но для портрета не пойдет, будет очень резкий...

входной зрачек объектива = фокусное растояние / относительное отверстие.

Входной зрачек, это диаметр "дырки" в мм, которая видна, когда смотришь через переднюю линзу.


Т.е. например Гелиос - 44 58/2, его измеренный линейкой входной зрачек приблизительно 28 мм.

по расчету 58/2 = 29.

Эту операцию можно произвести с любым фиксом или зумом, нашим и импортным, и все сойдется.

Объектив ТРИПЛЕТ 78/2.8 ММЗ: разборка и переделка на рабочий отрезок Никон

Побаловался с проекционным объективом ТРИПЛЕТ 78/2.8 (предположительно от слайдпроектора "Свитязь")
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кроет 6х6, очень хорошо держит боковой и частично контровый свет, возможно изза наличия встроенной глубокой бленды.
Задний отрезок ~ 61 мм.

Мой экземпляр легко разбирается, линзоблок (деталь с блендой и надписью по окружности) выкручивается из внешней оправы.
Диаметр передней линзы 29мм. Средняя линза черненная. Задняя диаметром 25мм.

Вобщем очень похож (по тех характеристикам) на этот Триплет:

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

а он в свою очередь видно родственник этого (т.к. кроет 6х6) визира для двух объективных камер:
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Без больших трудностей посадил его на длинное макрокольцо М42 (23мм) - внутненний диаметр хвостовой части оправы Триплета чуть меньше наружнего диаметра макрокольца М42 высотой 27мм - пол часа работы напильником чтобы точно снять 0.3...0,4 мм, ну и еще укоротил хвостовик внешней оправы на 15 мм (Линзоблок из внешней оправы легко вывинчивается).
Получился типа "тромбон". От 1м до бесконечности ход "тромбона" 8-9 мм. Несколько позже нашел что я не оригинален, подобное решение уже применялось другими самодельщиками.

На портретных дистанциях мягкий, как монокль, т.к. разрешение явно ниже 30 лин/мм. Цветопередача правильная. Вне зоны РИП замечены очень правильные овалы.

При фокусировке на бесконечность вполне резок, во всяком случае кирпичи на соседнем доме (дистанция 150 метров) видны и различимы.
Конечно не Таир-11 и тем более Таир-3, но лучше чем Гелиос-44М.

Тема про Советские объективы-супер!Спасибо огромное.У меня сохранились Зенитовские объективы Юпитер37А,Волна-макро,телеконвертер.Собираюсь приобрести цифрозеркалку.Я понял,меньше проблем по совместимости с Кэноном?Хотя мне почему-то Никон понравился(у знакомого пробовал пощелкать).Посоветуйте пожалуйста,какой больше подходит?Спасибо.